Africaland

Immaginate di dover fare 2 fori diametro 10 su un trafilato di acciaio spesso 10 mm, ad una distanza tra di loro quanto più precisa possibile. Avendo solo un trapano a colonna.
Io li traccio, li punzono, foro prima piccolo e ripasso con la punta da 10. Per tanto che tracci e punzoni giusto, come minimo alla fine i due fori risultano con 1 mm di errore sulla distanza.
Avete qualche "tecnica" da suggerirmi per ottenere maggiore precisione?

Si, cambia punte.... o affilale come si deve.

Non puoi sbagliare di 1 mm, se punzoni, prefori con una punta piccola (circa 1/3 della punta finale) e poi fori definitivamente.

Qui non è un problema di allineamento ma di punta che non è affilata dritta e quindi tende ad andare storta. Per andare perfettamente dritta, i due taglienti devono essere identici e affilati.

Con il trapano a colonna al massimo dovresti sbagliare di pochi decimi.

ma anche un trapano a collonna non eccellente (come il mio) genera errori

Si, ma.. ni

Il trapano deve girare abbastanza dritto ovviamente e non avere giochi eccessivi, ma una volta che ha iniziato a forare, è la forma dell'elica a determinare dove andrà la punta.

Se i due taglienti non sono esattamente della stessa lunghezza (lo si nota perchè fa il truciolo solo da una parte, mentre se lavorasse bene, il truciolo dovrebbe uscire quasi identico da entrambe le eliche), la punta si muoverà su un ovale (qui si che i giochi del trapano peggiorano molto la situazione) e otterrai un foro che non è tondo (oltre che storto... il tipico foro pentagonale, quando la punta è frusta).

Di solito, per questo motivo, se si usano su macchine utensili, le punte si rifanno con l'affilatrice. Per forare a mano libera si possono anche rifare a mano sulla mola, ma sarà quasi impossibile fare i taglienti identici e quindi non sono molto adatte per essere usate su m.u.

Io ad esempio ho 4 serie di punte: delle Krino da battaglia, da usare sul trapano a mano, delle Dormer belle che uso sia sul manuale che sul colonna (ma solo per lavori precisi, non a rischio), delle italiane marca sconosciuta che mi hanno regalato e sono le mie punte migliori (le uso solo sul tornio e sul trapano a colonna) e poi ho tutta la serie fino alla 50 in cono morse.
Solo le Krino le affilo a mano, le altre per ora non ho ancora avuto bisogno ma, quando succederà o le manderò ad affilare o mi comprerò finalmente l'affilatrice (che avrei già preso, se avessi spazio )

I fori mi sembrano tondi, ma mi vengono spostati.
Quindi è la punta la colpevole... quella del primo foro più piccolo, o quella del foro del diametro definitivo? O entrambe?

Per affilatrice cosa intendi, visto che parli di spazio mancante?
In un momento di follia anni fa ho comprato un Drill Doctor 750, che avrò usato un paio di volte... l'affilatura è uno di quei lavori che detesto (vale anche per gli scalpelli da legno), rimando sempre, quando la tiro fuori non mi ricordo più come si usa e devo prendere il manuale, mi passa la voglia...

l'orso ha scritto: Drill Doctor 750

Quella va benissimo, è un'affilatrice da banco per punte. Ci sono anche molto più grosse e complicate, per affilare vari tipi di utensili.

Ovviamente do per scontato che tu ti centri bene sulla punzonata ma, se è abbastanza profonda, la punta si centra da sola

Per quanto costano le punte, io non perderei nemmeno il tempo a tirarla fuori l'affilatrice ... magari spendi di più in energia elettrica.

Beh dipende... le punte buone costano un occhio, ma l'affilatura dura a lungo, se le usi correttamente, e le riaffili all'infinito. Le punte da brico costano poco ma valgono quanto costano (sono tutte fatte in Cina ormai, anche quelle di marca).
Con quelle da brico, se poi devi forare materiali ostici (inox o peggio) sono quasi usa e getta... anche se prendi quelle al cobalto.
E quelle buone, anche hss normali, forano 10 volte meglio di quelle da brico al cobalto.

Anche io una volta usavo solo punte da brico, ma da quando ne ho di davvero buone, non tornerei più indietro (spesso si trovano anche usate nei vari mercatini)

Se poi hai un'affilatrice, quelle buone te le tramandi per generazioni
Tra l'altro materiali diversi vorrebbero angoli di affilatura diversi e, con l'affilatrice, hai la possibilità di farle come vuoi

T.n.T. ha scritto:Ovviamente do per scontato che tu ti centri bene sulla punzonata ma, se è abbastanza profonda, la punta si centra da sola

Credo sia qui che sbaglio.
Non so cosa intendi per "abbastanza profonda", ma io do un colpo di martello su un punzone delle balle da pochi euro e probabilmente l'impronta che ottengo non è sufficiente a centrare la punta.
Esistono punzoni validi? Quelli con la molla da usare senza martello, vanno bene?

Sulle punte, ultimamente ho usato delle ILIX: mi pare stiano su un altro pianeta. Non me ne intendo, probabilmente sono una marca buona (No China).

Ilix è un'utensileria italiana ed è materiale di qualità.

Che materiale stai forando? Conviene dare una prima punzonata con uno di quelli a scatto/a molla, che ti lascerà un piccolo segno sulla lamiera. Quel segno lo puoi ancora aggiustare di posizione, ripunzonando un po' inclinato e spostandoti nel verso necessario. Poi non so come prendi le misure, ma se usi un truschino o un tracciatore, puoi incidere delle linee molto sottili e con il punzone le puoi "sentire" appoggiando la punta nel solco (cosi sai di essere nel punto esatto).
Dopo aver punzonato con quello a scatto, appoggi il punzone fisso nella sede ottenuta e gli dai una bella martellata (con la lamiera appoggiata sul piano o la deformi). Così avrai un bell'invito per la punta.
Poi prendi la lamiera e l'appoggi sul banco del trapano, abbassi la punta tenendo il pezzo a mano e, avvicinandola alla punzonata, ruotando la punta ti centrerà da solo il pezzo (si fa anche con trapano in moto, ma finchè non ci prendi la mano, meglio farlo girare a mano). Solo a quel punto lo fissi al banco (con morsetti, pinze a scatto o come ti pare) e fori. Prima di iniziare a forare però verifica di essere centrato vedendo come si muove la punta: se non sei perfettamente centrato, la punta fletterà quando si appoggerà alla punzonata e quindi saprai che ti dovrai aggiustare. Se la punta non si muove quando abbassi per forare, sei centrato.

Se vuoi una dimostrazione pratica, se una volta passi dalle mie parti, in 2 minuti ti faccio vedere e ti spiego bene.

Ho dato un' occhiata al catalogo Ilix che hai citato e mi si è aperto un mondo che non immaginavo.

3D mooolto interessante.
Ce ne vorrebbero di più.

THX.

Comunque mi sono sbagliato... Ilix è tetesca

Senza andare su roba per la Nasa, se uno vuole punte di qualità consiglio Dormer, universalmente riconosciute come tra le migliori sul mercato. Ovviamente costano...

T.n.T. ha scritto:Che materiale stai forando?

Principalmente ferraccio (trafilati, profilati, scatolati), qualche volta Al o Inox. E seguo esattamente la procedura operativa che hai descritto, il che mi convince che il problema sta nella punzonatura.
Traccio con un tracciatore o una punta a tracciare, ma figuriamoci se il mio punzone delle balle li sente... Comincerò col comprarmene uno serio e anche uno a molla come suggerisci. Se riuscissi a "sentire" il solco tracciato, credo che le cose migliorerebbero.

Quello a martellare ha la punta con un angolo (120º) simile a quello delle punte per forare, per agevolare il centraggio, ma è troppo ottuso per sentire il solco. Se vuoi fare un lavoro preciso, devi necessariamente passare dal punzone a molla, prima di usare quello con il martello.

Comunque i punzoni si posso anche affilare, se hanno perso la punta

Tu sei certo che non sia banalmente il pezzo che vai a forare che non é fissato per bene sotto la colonna?
Se la punzonatura e il foro pilota sono a misura non vedo altro motivo. Se fosse una punta storta avresti, secondo me, un errore non solo di distanza ma di asse.

Il pezzo si può tenere a mano, se hai abbastanza leva, e non deve forare storto comunque. Vale il discorso dei giochi sul trapano: se la punta è affilata dritta, fora dritto.

Infatti, se il pezzo non è troppo piccolo (in quel caso lo fisso sulla morsa a croce) non lo fisso mai, il peso del pezzo e la pressione della punta sono sufficienti a tenerlo fermo.

T.n.T. ha scritto: prefori con una punta piccola (circa 1/3 della punta finale)

Io preforo sempre da 3 o 4 mm, poi ripasso col diametro richiesto.
Se è piuttosto grande lo faccio anche in tre volte (es. 3-8-21).
E' sbagliato?

T.n.T. ha scritto: il tipico foro pentagonale, quando la punta è frusta).

Lo noto anch'io, su lamiere, e mi sono sempre chiesto il perché. Le eliche sono 2, perché vengono 5 lati? (è solo una curiosità)

Le punte nella parte centrale dell'elica non hanno un tagliente ben formato, quindi normalmente si prefora per evitare che le punte grosse "grattino" troppo. Aiuta inoltre nel centraggio, perchè con una punta piccola è più facile posizionarsi sul punzone e non spostarsi e poi la punta grossa segue sempre il preforo.
La regola, come dicevo è usare una punta che sia circa 1/3 della misura finale e anche io inizio sempre con la 3 (circa. A volte cambio un po' per non consumare sempre le stesse punte). Quindi se devi forare da 21 è giusto farlo in 3 passaggi sul trapano a colonna. Su altre macchine, ad esempio un tornio, su cui fai il centrino prima, invece potresti forare direttamente da 7 e poi da 21.

Sul foro pentagonale, se mangia solo un tagliente, la punta si muove su un ovale. Sul perchè venga proprio pentagonale, bisognerebbe fare uno studio

Dipende molto anche dal trapano a colonna, le cinesate da 100€ tipo quello della LIDL hanno il piano d'appoggio che flette ed il mandrino con un gioco importante
Ne ho uno in garage per emergenza ed in effetti quando lo uso la precisione è molto simile a quella descritta nel primo post.
Si può ovviare stando molto attenti in bulinatura e pre foro premendo poco.. ma è proprio lo strumento ad essere un giocattolo.

è quello che scrivevo
comunque anche la giusta velocità aiuta
Nel metallo (ferro) se cerco la precisione metto la velocotà minima giocondo sulla cinghia