Africaland

Prima di un lungo viaggio (es. Landmania) è bene controllare ogni tanto il mezzo, e una cose che si dimentica facilmente sono i cuscinetti (X Max) I mozzi delle ruota girano su una paio di cuscinetti a rulli conici montati in opposizione. A volte chiamato "i timken", del nome di un fabbricante di cuscinetti conici molto conosciuto. Questa marca è del resto la monta d'origine. Devono presentare un certo gioco, è da dire che non sono montati stretti, contrariamente a quelli dei differenziali. Questo gioco è approssimativamente compreso tra 0.013 mm e 0.1 mm. Un assemblaggio senza gioco avrebbe per conseguenza un riscaldamento ed un'usura prematura. Controllo e messa a punto del gioco devono essere effettuati regolarmente. Secondo l'usura dei cuscinetti, se si vede un gioco aumentare gradualmente, cosa che è pregiudizievole alla tenuta di strada ed alla precisione della direzione. Inoltre, un gioco eccessivo può comportare un'usura accelerata dei giunti. Si tratta di un'operazione molto semplice, che richiede poco strumento, ed alla portata di qualsiasi utente. Richiede teoricamente l'utilizzo di un comparatore, ma come lo vedrete più giù, è generalmente possibile fare senza. Due tipi di messa a punto possono presentarsi; Il primo caso, più corrente, è quello di una messa a punto per dado e contro dado. Il secondo caso (veicoli recenti Td5) è una messa a punto con spessore misurate. Questo secondo caso impone di misurare prima di procurarsi il spessore necessario, o di disporre di una gamma di spessori (se se desidera effettuare una messa a punto al “feeling”). Controllo approssimativo del gioco senza smontaggio ruota (come ho fatto io), Si può individuare un gioco eccessivo scuotendo la ruota in tutti i sensi con le mani o battere con il ginocchio. Per essere sicuro, questo deve essere fatto ruota all'aria. Se si vuole fare un'idea più precisa si deve smontare la ruota in modo da liberare dal peso importante della ruota fornita del proprio pneumatico. Si mettono le mani diametralmente opposte sul mozzo, e lo fa muoversi nell'asse del razzo. Questa valutazione può essere perturbata dalla pinza freni, e nella parte anteriore dalla presenza di gioco a livello dei cuscinetto del perno. Quest'ultimi, sono senza la possibilita di registre. E’ molto facile valutare questo gioco senza strumento di misura: si deve sentire un movimento a pena percettibile. Se disponete di un comparatore, e che se lo vuole fare con precisione, è allora necessario smontare le ruote, le flangia, il mezzo albero ed eventualmente i pinza freni. Metodo "classico" di messa a punto: Una volta il contro dado depositato, ritirare il disco freno. Stringere moderatamente il dado di messa a punto fino a che non gira più, quindi ritornare in dietro di un quarto di giro. Rimettere a posto un disco freno nuovo o il vecchio dopo averlo rettificato. Rimontare il contro dado, e stringerlo senza eccesso. È inutile stringere molto poiché in ogni modo le due dadi saranno immobilizzate dal fermo. Il tutto è che il dado e contro dado siano tirati luno contro l’altro. Abbassare il fermo sull’ dado di messa a punto, quindi sul contro dado, all'opposto. Verificare il gioco al comparatore se si ha un dubbio. Il metodo del quarto di giro è il metodo classico di messa a punto. Dà un gioco di 0.1 mm praticamente ad ogni volta, cosa che è soddisfacente. Ho provato con un ottavo di giro e hanno mostrato che il gioco è spesso troppo debole (inferiore o uguale a 0.01 mm), con variazioni importanti di una prova all'altra. È praticamente impossibile ottenere un gioco predeterminato inferiore a 0.1 mm (per esempio 0.05 mm) prima della messa in atto dell’ contro dado. I veicoli più moderni comportano una messa a punto per distanziatore misurato (spessori). Questa concezione ha il vantaggio di permettere di ottenere il gioco che se lo desidera, ma impone l'utilizzo del comparatore, e l'approvvigionamento di una parte specifica per ogni messa a punto. Metodo personale: - stringere il dado di messa a punto a fondo con le dita - montare il fermo - stringere il contro dado moderatamente con chiave da 52’ si ottiene allora un gioco che si situa al limite inferiore dell'intervallo raccomandato (tra 0.015 e 0.025 mm). Metodo del manuale officina degli ultimi modelli di sistema Rover Classic, Def e Discovery (200 e 300 tdi): - stringere il dado di messa a punto a 61 Nm ( questo è debole tenuto conto della sua dimensione) - ritornare indietro di 90° - stringere a 4 Nm (e questo è MOLTO debole) – - mettere il fermo - stringere il contro dado a 61 Nm I 61 Nm prescritti rappresenta una coppia molto debole per un dado di 52 mm; a titolo di confronto, i bulloni della flangia devono essere stretti a 65 Nm, e i dadi delle ruote a 125 Nm. Non rimane che rimettere gli organi meccanici precedentemente depositati. Rimettere la flangia. Stringere i cinque bulloni alla coppia raccomandata (65Nm), in stella, dopo avere sostituito la guarnizione di carta o avere applicato uno strato sottile di pasta nera. J.F Cominciamo, La prima cosa da fare è sicuramente "tirare il freno a mano". Avere come attrezzi: bussola 52, pinza per segger, cacciavite piatti, chiave da 17, un crick, loctite, e un martello. Alzare la machina Una volta la ruota alzata, battere con il ginochio contro la gomma. Se si sente un rumore "clonck" e si vede un gioco consistente è il momento della registrazione. Si comincia con smontare i 5 viti da 17' Doppo con la pinza per segger smontiamo l'anello e gli spessori. Smontare la flangia con un cacciavite o altre, senza rovinarla Quest'operazione è forse la più delicata "il fermo" che consiste a aprire con un cacciavite o martello Il contro dado con la chiave da 52' Adesso bisogna (sempre con la chiave da 52') registare il gioco. Di solito si cambia il distanziale, non avendo il ricambio sotto mano preferisco il fai da te. Tavola di marmo e vai che è una meraviglia. Rimontare il tutto. Non dimenticamo il contro dado. O mettiamo la guarnizione di carta oppure un po' di pasta nera. Flangia, segger, distanziali, rimontiamo il tutto e non dimenticare un po' di Loctite su le 5 vite E per finire, un po' di grasso dentro "le capuchon" Doppo rimane ancora 3 ruote @+LandmaniaC

Ieri, con il valido aiuto di Carriolon, abbiamo registrato i cuscinetti ruote del mio Def. Non riesco a capacitarmi di come potessero essersi lascati, visto che la rondella piegata consente ai dadi solo un minimo gioco, assolutamente insufficiente a provocare il lasco che abbiamo riscontrato. Mi chiedo allora da cosa dipenda questo allentamento. Sono forse i cuscinetti (che avevamo cambiato a inizio anno e mai più toccato) ad assestarsi? Ciao, Alessio Def 110 CSW 300TDI 1996 (MY1997) It's never over in a Land Rover.

Emmm, scusate qualche foto, lista dei pezzi e misure per il Td5......? Grazzzzie ciao. "Rover" Defender Natural Attitude Td5

Iper, credevo che nel 300 ci fosse dado e controdado comunque il gioco (entro certi limiti) si forma per adattamento Quando li monto nuovi prima di ripiegare la rondella ci faccio una 50,ina di Km e ricontrollo il serraggio Carlo e Vyper

Io ho trovato la 52 presso un normale attrezzista, stesso modello di quello venduto a Landmaniac, tubo stampato non certo qualità Beta però pagata una fesseria, mi sembra 11.000 lire. Alfredo

Con ordine: BCCRL Si, nel 300 ci sono dado e controdad, tenuti fermi dalla rondella piegata interposta. Proprio per questo non dovrebbero muoversi. LONE Io ho una delle solite 52 a tubo da pochi €, modificata applicandole un fondello pieno da 1 cm di spessore, forato quadro al centro un modo da poterla attaccare alla dinamometrica. Carriolon ha costruito una 52 con 6 pezzi di ferro saldati tra loro, rinforzati con altri esterni e dotata di un manico di circa 50cm. Mi pare l'avesse pubblicata. Rimane la domanada. perchè si lascano? Ciao, Alessio Def 110 CSW 300TDI 1996 (MY1997) It's never over in a Land Rover.

ok Iper, ho messo a fuoco la questione ""see your cat"" e posso darti la mia versione dei fatti: alla nuova sostituzione la prima taratura puo' in breve modificarsi causa adattamento e surplus di grasso (mi sembra piu' che normale, per questo uso fare della strada e poi rivederla e definire la giusta taratura con la dinametrica) la taratura, ovviamente, si modifica con l'uso e l'usura del cuscinetto il fatto che ti sia successo cosi' in fretta lo spiego cosi': avendo fatto il montaggio senza piu' rivederlo e' rimasto un gioco eccessivo che in breve ti ha "giocato" il cuscinetto, stesso dicasi se la prima taratura e' stata eseguita troppo stretta. Ricordati che per i non esperti, quali siamo noi, c'e' la tendenza a ""stringere troppo"". Se osservi con attenzione il cuscinetto, smontato e pulito, e lo confronti con uno nuovo-nuovo, noterai senz'altro una certa ""differenza di colore"" (trovo difficile spiegartelo a parole) che denota un surriscaldamento del metallo, segno evidente di un serraggio eccessivo. Se nel confronto, altresi, noti una differenza nella rugosita superficiale, e' sintomo evidente di serraggio insufficente. Se noti entrambe le cose ... e' arrivato alla fine !! Tutto sto' discorrere per dirti che preferisco il sistema nuovo a regolazione fissa che non dado e controdado che e' molto soggetto alla capicita' del montatore. La chiave da 52 mm le costruisco con un tubo da 60x2,5, ci infilo a martellate il vecchio dado e...voila' e' fatta, costo 0. Carlo e Vyper

Dunque, ti spiego in 2 punti il perché: 1 La rotazione del mozzo in occasione della messa a punto. Quando tu regoli il gioco di una coppia di cuscinetti a rulli conici, sposti assialmente i coni (anello interno con rulli e gabbia) rispetto ai bacini o ghiera (anello esterno montato nel mozzo). Infatti questi i rulli scivolano assialmente dentro tutta la lunghezza del tracciato e questo sotto carico (peso del mozzo). Il problema è che non si muovono facilmente poiché occorre superare un attrito e coloro che non sono caricati, questi non si metteranno a posto. Per messa in atto, si intende che la faccia dei rulli viene bene in contatto con la spalla dell'anello interno. Se i rulli non sono correttamente al loro posto , il gioco assiale che misuri movendo il mozzo assialmente sarà inferiori al gioco assiale. È per questo che si intende spesso che occorre verificare il gioco dei cuscinetti dopo alcune centinaia di chilometri, il gioco a sempre tendenza ad aumentare. La norma infatti vuole che quando si regola un gioco in un cuscinetto, dobbiamo fare girare quest'ultimo perché gli elementi mobili (biglie o rulli) si mettano al loro posto. Dunque: in occasione della messa a punto del gioco assiale, occorre fare girare il mozzo almeno dieci giri se non più prima di ogni presa di misura. 2 Il gioco assiale finale. Molto tempo fa, praticamente tutti i cuscinetti di ruote dei veicoli (veicoli, mezzi pesanti, treni ecc....) erano montati con gioco. Non si diceva: "il gioco è il cuore della meccanica"? I unici assemblaggi senza gioco, dunque con pre-carico erano riservati agli assemblaggi dove si voleva della rigidità. Ad esempio, i differenziali dove non si vuole che sotto carico, ci sia troppo spostamento degli alberi. L'arrivo di mezzi di calcoli efficienti negli anni 60, è stato dimostrato, più facilmente ai clienti (i produttori) che più il gioco è debole,più la durata dei cuscinetti erano chiaramente migliorati. Gioco negativo = pre-carica . Di questo fatto se prendi i manuali della Land Rover osserverai che al fur ed a misura del tempo che passa i giochi assiali raccomandati per i cuscinetti di ruote diminuiscano, per essere ad oggi senza gioco ma con un pre-carico leggero. Si passa a vicino da 0.1 mm di gioco con le serie vicino di 0.020 a 0.030 mm di pre-carico con mio Def 300 Tdi. Alcune osservazioni pratiche sui mozzi regolati con dado/contro-dado... L'estate scorsa "mi sono divertito" a comparare vari metodi Land Rover che variano secondo il veicolo: Def Disco RR, allora che i mozzi ed i cuscinetti sono gli stessi, la procedura conosce variazioni considerevoli; vedi i CD RAVE... In tutti i casi, ottenere un valore di gioco compreso nella forchetta tiene del miracolo! Dynamométrique o non stessa salsa... La Dinamometrica dava sempre del gioco... In seguito, c'è un fattore di cui nessuno non tiene conto, e che è capitale. Stringere il dado, OK... Ma quid del contro dado? E bene, quando lo stringe, questo recupera il gioco dei trafiletti del dado. Quando si stringe, quindi che si ritorna in dietro di un quarto di giro, si introduce un gioco. Quando si stringe il contro dado, questo gioco perderà 1/10mm. siamo lontani dal 0.020 a 0.030 summenzionato sopra, e non si può assolutamente misurarlo. Basarsi sul passo (quello anche ho misurato) ????. Ci si può allora trovare in situazione di grosso pre-carico. Il migliore risultato che ho ottenuto in modo ripetitivo, è al feeeling, ma sempre verificando al comparatore dopo avere tirato il contro-dado! Infine, attenzione la Land Rover non parla di pre-carico. Si può interpretare come si vuole, ma ciascuno prende le sue responsabilità. @+LandmaniaC Driver Easily Forgets Everything; Normally Disabled on Every Rock

Grazie mille per le spiegazioni. In effetti stavolta abbiamo abbandonato la dinamometrica, che sembrava dare troppo gioco, a favore di una regolazione "a braccio". E' una procedura assolutamente contraria al mio modo di pensare, ma fatta consapevolmente, per valutarne l'esito. Credo che il metodo con comparatore da usare dopo sia l'ideale... avendo il comparatore (e sapendolo usare). Ciao, Alessio Def 110 CSW 300TDI 1996 (MY1997) It's never over in a Land Rover.

Posso dire che bravoi meccanici lavorano esclusivamente a "feeling" appunto. Parlo di meccanici che hanno fatto le ossa su veicoli vecchio stile, o veicoli industriali, dove il doppio cuscinetto a rulli conici è la norma. In particolare ricordo proprio che il meccanico che ha lavorato per anni sulla mia 109" lasciava il dado principale sempre un poco più lento di quello che sarebbe stato il giusto: stringendo il controdado, diceva, inevitabilmente si "accora" il dado principale. L'espressione non sarà approvata dalla crusca, ma credo renda l'idea... Silvio

ma, scusa, la chiave (almeno nel td5) serve solo a stringere la vite a 21 kg (irrisori per un 52) ... xche` rinforzata ?? xche` "specifica" ?? il dado (ripeto nel td5) lo devi comunque buttare, ergo lo mollo a mazzate, visto che al montaggio va` ribattuto nessuna chiave riuscira` mai a mollarlo ! Carlo e Vyper

nel td5 non c`e` dado e rondella, il dado stesso ha una cordonatura apposta per essere ribattuta. Smontandolo dovresti prima raddrizzarla col rischio di danneggiare il fusello, se invece dai dei colpi tangenti al dado la ribattitura si raddrizza da sola e il dado lo sviti a mano... nel Td5 Carlo e Vyper

Per esperienza personale il labbro del dado del Td5 si raddrizza semplicemente svitandolo, perchè è morbido; con altrettanta facilità si riutilizza (almeno una volta) lo stesso dado: fatto da me 47.000 km fa senza alcun problema, e così mi hanno detto che fanno nella concessionaria che frequento. Silvio

che brutta gente frequenti Silvio! "facilmente", forse perche' non lo ribattono abbastanza ... comunque 47ooo Km con un cuscinetto ? ... complimenti ... o poca acqua ?? Lone, personalmente ritengo il sistema del Td5 migliore a quello del 300, in quanto non essendoci dado e controdado e' una regolazione in meno quindi, in sostanza, maggior facilita' di operare anche per un non professionista ergo ... fai da te e risparmi !! Carlo e Vyper

Acqua? La evito, con la 110", se proprio ci devo andare dentro lo faccio con l'FD. Di km, 87.000 in totale e i cuscinetti sono sempre quelli. La 109" gira dal 1976 con i cuscinetti originali, un 350.000km li hanno fatti di sicuro. Fai la prova: svita il dado e vedrai che il labbro si addrizza da solo senza patemi e senza mazzate. L'acciaio dell'alberino portamozzo è ben più duro, nessun problema. Silvio