Africaland

E' un progettino che avevo in mente da un pezzo, poichè le portiere (Britpart) sulla Defender avevano iniziato a mostrare, da anni, segni di ossidazione della pelle in alluminio, con evidente rigonfiamento e distacco della vernice nella porzione più bassa, dove è a contatto con il telaio (che a sua volta arrugginisce)

Dal momento che erano orrende a vedersi ed abbastanza segnate da qualche piccolo incidente, una semplice riverniciatura sarebbe stato uno spreco inutile di soldi.
Decido di recuperare 2 porte scomponibili originali che avevo da parte per l'occasione, in discreto stato ma con i telai anch'essi corrosi e bisognosi di riparazione.
Le sezioni nuove le avevo già: per sperimentare utilizzo la sezione aperta presa da LRT a Giussano, e quella a sezione chiusa come l'originale, presa da YRM.

Si inizia separando la pelle in alluminio dal telaio.
Per evitare che si fratturi lungo la linea di piega, va scaldata a modo e poi lasciata raffreddare.
Uso un cannello a gas e sapone.
(l'immagine è ruotata di 90°antiorari perchè altrimenti non potevo caricarla)

Roba da specialisti.

Seguo stra interessato... quando vedo il risultato finale ti porto il mio ex portellone da sistemare

Dolx89 ha scritto:Seguo stra interessato... quando vedo il risultato finale ti porto il mio ex portellone da sistemare

Lascia perdere mi piace un sacco ma dovrei chiederti un rene e tua sorella (solo se carina) oltre ad un forziere di dobloni

Continuando con il mio resoconto...ho fatto il lavoro nelle lunghe e buie (e fredde!) serate invernali, non ricordo quanto ci è voluto ma siccome se si vuole un lavoro fatto bene bisogna farselo da soli (esperienza insegna ed io sono un po' pignolo su certe cose), mi sono preso il mio tempo e mi sono goduto ogni singola fase dell'operazione.

Per quanto riguarda lo stato delle portiere Britpart (conversione fatta...boh...9?10 anni fa? ), qui è visibile il deterioramento della vernice che indica la reazione in corso tra alluminio ed acciaio:

Whitedog ha scritto: non ricordo quanto ci è voluto ma siccome se si vuole un lavoro fatto bene bisogna farselo da soli (esperienza insegna ed io sono un po' pignolo su certe cose)

Sagge parole, sono della medesima idea.

Purtroppo anche nei migliori dei casi mi son ritrovato poi a dover mettere mano a lavori fatti da altri...talvolta piccoli particolari, nei casi peggiori a dover rifare tutto

Tornando alle portiere.
Che i telai fossero corrosi nella sezione bassa lo avevo già messo in conto.
Il problema peggiore però era in una delle pelli di alluminio, fori minuscoli causati dalla solita maledetta ossidazione

Vista dal lato esterno:



Vista dal lato interno:



(ovviamente ho ripassato il pannello con vari abrasivi per rimuovere l'ossidazione superficiale)

Chiudere i forellini con dei punti di saldatura rischiava di fare più danno che altro.
Acciaio "liquido" in tubetto o stucco, non ne voglio sentir nemmeno parlare.
Decido per qualcosa di più hi-tech, che nella mia mente si sposa bene con l'alluminio:
resina bicomponente e pelle di carbonio

Miscelata la resina nella giusta proporzione, segue la stesura (alla svelta ), posa del carbonio ed applicazione del peel-ply da rimuovere una volta che il tutto è asciutto e solidificato.



Per quanto riguarda i telai delle portiere: con disco da taglio si rimuove la traversa inferiore, rovinata dalla corrosione,
sulla base della quale si prepara la nuova, sagomata ad hoc.
Il numero a pennarello è naturalmente la lunghezza rilevata.
Misura 2 volte (anche 3 ), taglia 1 sola
Meglio stare abbondanti perchè con il disco per molare si fa in fretta a rifilare, in caso si tagli troppo corto invece, è dura allungare il metallo



Nella foto si possono notare 2 cose:
1) un altro problema imprevisto, la porzione inferiore dei lati verticali del telaio era anch'essa marcia, quindi si accende il "bestemmiatore automatico a nastro" (se qui c'è qualche altro dinosauro ex mailing list di fuoristrada.it e Roverworld...bei tempi andati) e via, tra un porcodiqua ed un porcodilà si rimuove altro materiale
2) la nuova sezione è zincata a freddo per prevenire la corrosione in futuro; se ne riparla più avanti





Vanno ricreati i tasselli mancanti, ho utilizzato la sezione che già avevo, tagliandone dei pezzi a misura e sagomandoli poi.



Un po' una rottura di b@lle, ma con (molta) pazienza ed amore se ne viene fuori, nulla di trascendentale

grande tecnica

Complimenti, bel lavoro

Whitedog ha scritto:
Si inizia separando la pelle in alluminio dal telaio.
Per evitare che si fratturi lungo la linea di piega, va scaldata a modo e poi lasciata raffreddare.
Uso un cannello a gas e sapone.

È una cosa che dovrò fare anch'io nei prossimi mesi... Spiegami meglio come procedere per favore, a scaldare e piegare il ferro ok ma non ho esperienza su alluminio.
Un cannellino a butano è sufficiente?

Andreacat ha scritto:È una cosa che dovrò fare anch'io nei prossimi mesi... Spiegami meglio come procedere per favore, a scaldare e piegare il ferro ok ma non ho esperienza su alluminio.
Un cannellino a butano è sufficiente?

La procedura è spiegata anche nel manuale d'officina; penso che il cannellino a butano vada ugualmente bene, volevo prenderne uno anch'io per evitare di portarmi a spasso la bombola del gas della cucina

Fai scorrere la fiamma lungo il bordo per tutta la sua lunghezza, senza avvicinarla troppo e senza concentrare il calore in un punto, io muovo da un lato all'altro praticamente in continuità.
Per capire quando fermarmi, uso il sapone di Marsiglia (penso che qualunque altro vada bene ).
Dispongo delle scaglie lungo la sezione da scaldare. Con il calore, il sapone cambia colore e poi si dissolve.
A quel punto spengo e lascio raffreddare all'aria il pannello prima di aprirlo lungo la piega.
Qualcuno usa l'olio, io ho provato ma non mi è sembrato molto chiaro da interpretare, ritengo il sapone più affidabile.

Nella prima foto che ho caricato si intravede il pezzetto di sapone.
In questa puoi vederlo mentre inizia a liquefarsi:



Ho fatto anche un video ma non ho ancora indagato su come caricarlo qui.

Caricali sul tubo e linka qui.
È la soluzione migliore.

Chiaro, grazie, quanto deve raffreddare prima di iniziare a forzare un po'?
Potrebbe sembrare una domanda sciocca... Ma visto che le temperature sono importanti...

Mi sono accorto che ho omesso la parte relativa alla rimozione delle pelli dal telaio dopo averle scaldate.
Non ho foto percè è abbastanza intuitivo, in ogni caso si può usare un attrezzo apposito da carrozziere oppure arrangiarsi con un utensile con una lama larga e piatta. Io utilizzo quest'ultimo.
Come con il cannello, si procede per gradi lungo tutta la lunghezza del pannello, piano piano, senza aprire completamente la piega in un colpo solo, altrimenti si rischia di fare dei danni e poi sono cavoli amari, anzi amarissimi.

Tornando alla ricostruzione.
Le sezioni nuove non sono, purtroppo, una copia perfetta delle originali ;
vai a capire perchè...
In ogni modo, posizionando con attenzioni i vari segmenti, si riesce comunque a fare un bel lavoro, all'atto pratico non cambia praticamente nulla.

Siccome mi ero rotto di dover dipendere sempre da qualcuno con una saldatrice, vendo un rene, ci aggiungo dei soldi e ne compro una tutta mia con l'iradiddio che serve, bombola etc.
Avendo fatto dei test in precedenza su alcune sezioni "a perdere", si può utilizzare anche il filo da 1mm senza forare il metallo.
Opto per il filo da 0.8 per sicurezza.
Penso che chiunque abbia una Land Rover - nel senso tradizionale - dovrebbe avere anche una saldatrice.
Mi sono accorto che avrei dovuto prenderla subito od anche solo 10 anni fa ma meglio tardi che mai.

Si procede a puntare in posizione le sezioni nuove, cercando di essere più precisi possibile
Questa è la fase più divertente secondo me

Andreacat ha scritto:Chiaro, grazie, quanto deve raffreddare prima di iniziare a forzare un po'?
Potrebbe sembrare una domanda sciocca... Ma visto che le temperature sono importanti...

Quando la pelle delle dita non si stacca per restare appiccicata alla portiera, allora va bene
Lascia semplicemente raffreddare a temperatura ambiente finchè non è fredda al tatto.
Non usare acqua...

Vedi avrei sbagliato, col ferro deve essere ancora caldo per piegarsi.
Quindi scaldando e lasciando raffreddare lentamente diventa plastico, interessante, grazie ancora

Per piegarsi si piega anche a freddo senza bisogno di essere scaldato.
Il fatto è che la lega di alluminio, di cui è fatta la carrozzeria, si indurisce con la lavorazione;
diventa quindi più fragile e si frattura facilmente.

Per evitarlo, si riscalda prima di essere lavorata.
Per la precisione il processo si chiama "annealing".

Poichè il punto di fusione dell'alluminio è più basso di quello dell'acciaio, va riscaldato con attenzione.

Tornando al telaio.

Dopo aver puntato in posizione le varie sezioni ed aver verificato che sia tutto in squadra e non svirgolo, si può saldare.
Anche internamente, per benino.

A causa della mia inesperienza ho saldato prima il lato esterno e poi quello interno.
E' preferibile fare il contrario.

Ad ogni modo cerco di fare meglio che posso.





Qui si vede il telaio assemblato, non ancora completamente saldato.
Ora sembra di nuovo una portiera



Ho riaccoppiato momentaneamente la pelle al telaio per verificare che tutto collimi come era in origine.
In caso contrario è facile rimuovere i punti di saldatura per rifilare/riposizionare le sezioni.

A proposito di saldatrice, con un inverter ad elettrodo da 300 euro potresti quasi aprire un cantiere navale, senza stare a vendere un rene per una a filo

Ho preso una bellissima saldatrice ad inverter con possibilità di saldare MIG, TIG ed elettrodo.
Non si sa mai