Guida alla sostituzione della frizione Defender Td5
Inviato: 09/08/2026, 16:57Senza nessuna pretesa ho descritto la procedura passo passo per la sostituzione della frizione del mio Defender Td5 del 2000. Ho eseguito la riparazione sotto la supervisione di un meccanico esperto (anche se non di Land Rover).
- Si inizia scollegando il cavo negativo della batteria.
- Aprire la scatola dei fusibili che è davanti alla leva del cambio, togliere il coperchio e svitare il supporto che tiene i fusibili dalla carrozzeria affinché si possa muovere, io per smontare il tunnel più facilmente ho rimosso anche i relè.
- Togliere le manopole dalle leve di cambio e riduttore, il soffietto di gomma e il tappetino che passa a cavallo del tunnel. Dovreste trovare anche una gommapiuma anti rumore/calore che sigilla il foro del tunnel dove escono le leve.
- Svitare le viti che tengono fermo il tunnel (dovrebbero essere 13 o 12). Svitare il dato che tiene ferma la leva del cambio e rimuovere la leva.
- [Parte facoltativa. Nel mio caso non sarebbe servita ma l'ho capito solo dopo. Dipende da che leva di freno a mano avete
Levare il soffietto del freno a mano, togliere la coppiglia che ferma il cavo e staccare il cavo quindi svitare tutto il freno a mano che è avvitato con due bulloni alla carrozzeria.]
- Rimuovere il cofano per lavorare più comodamente.
- Smontare la ventola di raffreddamento.
- Scollegare il tubo che va dalla cassa filtro alla turbina e rimuoverlo. Bisogna scollegare il connettore elettrico del sensore flusso aria.
- Scollegare il tubo che va dallo snorkel (o dalla presa aria) alla cassa filtro
- Rimuovere la cassa filtro che nel mio caso era fissata con tre gommini (va rimosso il sensore aria): apritela e togliete il filtro dopodiché bisogna farci leva sotto in qualche modo oppure tirarla verso l’alto finché si sfilano i tre supporti ad incastro.
- Svitare i due bulloni grandi in alto che fissano la scatola della frizione contro il motore (fissano anche un tubo in metallo dell'acqua) e il bulloncino più in basso sul lato sinistro (nel senso di marcia) avvitato in senso contrario (nel senso che ha la testa verso il muso). Attenzione ai supporti del tubo di metallo perchè possono ostacolare l'allontanamento e la successiva ricollocazione della campana della frizione.
- Liberare i tubi di sfiato di cambio e riduttore che vanno dalla scatola cambio fino alla scatola del riscaldamento o nel mio caso vicini al vaso di espansione. Sono due tubi in plastica semirigida che dovrebbero finire a U rovesciata.
- Smontare lo schermo di protezione della turbina (un bullone è nascoso dietro e si raggiunge da un foro dello schermo stesso. Nel mio caso era stato saldato ad un bullone più lungo per facilitarne l’individuazione e lo svitaggio se no auguri. Bisogna sapere di che misura è e andarci con un prolunga).
- Svitare i tre bulloni che fissano il terminale di scarico alla turbina: si tratta della prima parte dello scarico, quella con il catalizzatore (meglio sdraiarsi sotto e con delle lunghe prolunghe arrivare ai bulloni da sotto. Usate abbondante sbloccante).
- È arrivato il momento di sollevare l’auto.
- Svitare i quattro bulloni che tengono fermo il cross member centrale e rimuoverlo (a martellate, per non rovinarlo io ho usato un martello di gomma).
- Staccare i due cavi di alimentazione (dado) e del comando di avviamento (faston) dal motorino d’avviamento.
- Svitare i tre bulloni del motorino di avviamento. I due più bassi si tolgono facilmente, per quello più alto serve una prolunga della giusta lunghezza: prima si mette la prolunga e poi si inserisce il cricchetto.
- Scaricare l’olio dal cambio e dal riduttore (per alleggerirli).
- Segnare e smontare gli alberi di trasmissione.
- Smontare la parte centrale dello scarico (il silenziatore).
- Aprire il tamburo del freno a mano (c'è un'inutile vite che si smonta con una introvabile chiave quadrata) e smontare il freno a mano dal riduttore (ci sono quattro bulloni che lo tengono imbullonato al riduttore e viene via intero. Non fate come me che ho smontato le ganasce dal tamburo inutilmente. Ecco perché smontare la leva del freno a mano non serve a nulla se non a facilitare le operazioni di rimozione del tunner e del tappeto in gomma).
- Segnate e smontate gli alberi di trasmissione (servono due chiavi in pollici).
- Scollegare tutte le masse e i vari connettori elettrici: contatti blocco differenziale (due faston), masse (mi pare siano due una sul cambio e una sul riduttore), interruttore retromarcia e sensore velocità (dietro al tamburo del freno a mano), e sensore giri motore (sulla campana della frizione; io me lo stavo dimenticando).
- Smontare la pompa slave (non serve scollegarla dal circuito idraulico).
- Supportare il cambio con un sollevatore e smontare i due supporti in gomma.
- Svitare i 6 bulloni rimanenti dalla campana della frizione.
- Sostenere il motore (a dire il vero a me non si muoveva più di tanto trattenuto dai vari tubi). Io ho messo una traversa da una parte all'altra del cofano e mi sono agganciato all'asola che c'è dalle parti del regolatore di pressione.
- Abbassare e sfilare il cambio aiutandosi con una leva per sganciare la campana dal motore: l'ideale è riuscire ad inclinare il motore verso il basso; per farlo dovete sicuramente scollegare il manicotto che porta (o portava) aria all'EGR. La leva del riduttore passa al limite dal tunnel.
- Svitare i dadi dello spingi disco e rimuoverlo sostenendo il disco.
- Rimuovere gli otto bulloni del volano, gettarli (andrebbero sostituiti) e rimuovere il volano.
- Scaricare l’olio motore.
- Scollegare il tubo del filtro centrifugo.
- Smontare la coppa dell’olio.
- Smontare il paraolio lato albero motore.
- Rimontare il paraolio (si monta a secco e viene fornito con un applicatore. Non fate come me che seguendo il consiglio del meccanico non l'ho usato. Con quello va su in mezzo secondo).
- Rimuovere la boccola in bronzo e sostituirla (io ho usato una rondella avvitata alla barra di un estrattore battente, la boccola internamente lascia uno scalino su cui ci si può agganciare).
- Montare una nuova boccola dopo averla messa a bagno nell'olio motore (io l'ho messa a bagno all'inizio dei lavori per cui c'è rimasta quasi due settimane). Per fare un bel lavoro io ho fatto tornire un tondino di misura su cui battere.
- Montare il nuovo volano e stringere come da manuale (40 Nm + 90°). E' nesessario bloccare il volano per cui o qualcuno lo tiene fermo con un palanchino bloccando un dente del volano ad uno dei bulloni della campana rimontato temporaneamente per l'uso o vi serve l'apposito blocca volano (che funziona nello stesso modo ma è più figo e lavora su due denti).
- Montare il nuovo disco (dalla parte giusta mi raccomando: sporgenza della boccola verso il volano), montare lo spingi disco e stringere i dadi in modo che il disco si possa muovere con poca resistenza (pastoso).
- Centrare il disco. Per centrarlo ci sono diversi sistemi: il meccanico che mi ha aiutato l'ha centrato ad occhio e a tatto andando a sentire la distanza tra il disco e il bordo del volano, potete stampare in 3d un tondo di centraggio o usare un albero primario di un cambio R380 se lo avete...
- Stringere i dadi.
- Guardatevi intorno per verificare: corrugati da nastrare, tubi acqua da sostituire ecc.
- Smontate la campana della frizione dal cambio e aprite il coperchi del cambio.
- Mettete da parte una delle piste di un cuscinetto che cade subito (onestamente non ho capito se sia normale) mentre l'altra pista è saldamente inserita nel coperchio.
- Con un punzone o un cacciavite e un martello togliete il paraolio.
- Pulite e inserite un nuovo paraolio (per inserirlo servirebbe un mandrino della giusta misura. Io ho usato una chiave a bussola di misura e martello).
- Richiudete il coperchio del cambio (ricordatevi di rimettere la pista del cuscinetto). Non c'è guarnizione. Ci vorrebbe una "pasta per piani", è una pasta che non fa spessore; non deve farlo se no i cuscinetti non risulteranno più registrati. Andrebbero sigillati anche i bulloni perché comunicano con l'interno del cambio. Io avevo messo solo un po' della stessa pasta, poi ho smontato nuovamente i bulloni e ho messo anche un po' di frena filetti medio).
- Verificate la forcella del cambio, sostituite ciò che dovete e ingrassate (un velo se no poi la forza centrifuga ve lo sparerà in giro). Io ho usato del grasso ceramico.
- Rimontate la campana del cambio sul cambio.
- Legate i vari corrugati e i vari tubi in modo che non diano fastidio e rimontate il cambio sulla frizione... non sarà facilissimo. La dottrina dice che andrebbe inserito a spinta ma io mi sono aiutato un po' con i bulloni che fissano la campana al motore: un po' come guida e un po' per avvicinarlo... è un lavoraccio. Dovete inserire una marcia e non avere il riduttore in folle se no vi sarà impossibile far girare l'albero primario del cambio in caso di necessità visto che va fatto ingranare con il disco frizione.
- Serrate i sei bulloni inferiori della campana.
- Rimontate i supporti del cambio e ricollegate i cavi elettrici che avete scollegato.
- Rimontate la pompa slave (io ho dovuto aprire la valvola di spurgo per far rientrare l'astina.
- Rimontate il motorino di avviamento e ricollegate il positivo, il rinvio all’alternatore e il comando del solenoide.
- Rimontate il tamburo del freno a mano e gli alberi di trasmissione.
- Fate lo spurgo della frizione ora, prima di rimontare il tubo di scarico; riuscirete a lavorarci meglio. Nel mio caso la procedura standard non funzionava per cui ho bucato un tappo uguale a quello della vaschetta e con il compressore ho aiutato l’olio a scendere, poi ho terminato nel modo tradizionale. Attenzione perché il Defender ha un serbatoio separato da quello dei freni.
- Rimontate il silenziatore dello scarico e la prima parte dello scarico allo stesso modo usato per smontarlo.
- Rimettete il bulloncino a sinistra della campana della frizione (quello inserito in senso contrario rispetto a tutti gli altri), sistemate le staffe che fissano il tubo in metallo che sta proprio sopra alla campana della frizione e fissatele con gli ultimi due bulloni che serrano la campana del cambio al motore.
- Rimontate lo schermo termico della turbina, la cassa filtro il tubo che va dal filtro alla turbina e quello che va dallo snorkel (o dalla presa aria) alla cassa filtro. Non dimenticate di ricollegare i due sensori aria.
- Rimettete gli oli: motore, cambio, riduttore.
- Rimontate la ventola, il cofano, gli interni.
- Ricollegate la batteria e provate la vostra nuova frizione.
- Si inizia scollegando il cavo negativo della batteria.
- Aprire la scatola dei fusibili che è davanti alla leva del cambio, togliere il coperchio e svitare il supporto che tiene i fusibili dalla carrozzeria affinché si possa muovere, io per smontare il tunnel più facilmente ho rimosso anche i relè.
- Togliere le manopole dalle leve di cambio e riduttore, il soffietto di gomma e il tappetino che passa a cavallo del tunnel. Dovreste trovare anche una gommapiuma anti rumore/calore che sigilla il foro del tunnel dove escono le leve.
- Svitare le viti che tengono fermo il tunnel (dovrebbero essere 13 o 12). Svitare il dato che tiene ferma la leva del cambio e rimuovere la leva.
- [Parte facoltativa. Nel mio caso non sarebbe servita ma l'ho capito solo dopo. Dipende da che leva di freno a mano avete
Levare il soffietto del freno a mano, togliere la coppiglia che ferma il cavo e staccare il cavo quindi svitare tutto il freno a mano che è avvitato con due bulloni alla carrozzeria.]
- Rimuovere il cofano per lavorare più comodamente.
- Smontare la ventola di raffreddamento.
- Scollegare il tubo che va dalla cassa filtro alla turbina e rimuoverlo. Bisogna scollegare il connettore elettrico del sensore flusso aria.
- Scollegare il tubo che va dallo snorkel (o dalla presa aria) alla cassa filtro
- Rimuovere la cassa filtro che nel mio caso era fissata con tre gommini (va rimosso il sensore aria): apritela e togliete il filtro dopodiché bisogna farci leva sotto in qualche modo oppure tirarla verso l’alto finché si sfilano i tre supporti ad incastro.
- Svitare i due bulloni grandi in alto che fissano la scatola della frizione contro il motore (fissano anche un tubo in metallo dell'acqua) e il bulloncino più in basso sul lato sinistro (nel senso di marcia) avvitato in senso contrario (nel senso che ha la testa verso il muso). Attenzione ai supporti del tubo di metallo perchè possono ostacolare l'allontanamento e la successiva ricollocazione della campana della frizione.
- Liberare i tubi di sfiato di cambio e riduttore che vanno dalla scatola cambio fino alla scatola del riscaldamento o nel mio caso vicini al vaso di espansione. Sono due tubi in plastica semirigida che dovrebbero finire a U rovesciata.
- Smontare lo schermo di protezione della turbina (un bullone è nascoso dietro e si raggiunge da un foro dello schermo stesso. Nel mio caso era stato saldato ad un bullone più lungo per facilitarne l’individuazione e lo svitaggio se no auguri. Bisogna sapere di che misura è e andarci con un prolunga).
- Svitare i tre bulloni che fissano il terminale di scarico alla turbina: si tratta della prima parte dello scarico, quella con il catalizzatore (meglio sdraiarsi sotto e con delle lunghe prolunghe arrivare ai bulloni da sotto. Usate abbondante sbloccante).
- È arrivato il momento di sollevare l’auto.
- Svitare i quattro bulloni che tengono fermo il cross member centrale e rimuoverlo (a martellate, per non rovinarlo io ho usato un martello di gomma).
- Staccare i due cavi di alimentazione (dado) e del comando di avviamento (faston) dal motorino d’avviamento.
- Svitare i tre bulloni del motorino di avviamento. I due più bassi si tolgono facilmente, per quello più alto serve una prolunga della giusta lunghezza: prima si mette la prolunga e poi si inserisce il cricchetto.
- Scaricare l’olio dal cambio e dal riduttore (per alleggerirli).
- Segnare e smontare gli alberi di trasmissione.
- Smontare la parte centrale dello scarico (il silenziatore).
- Aprire il tamburo del freno a mano (c'è un'inutile vite che si smonta con una introvabile chiave quadrata) e smontare il freno a mano dal riduttore (ci sono quattro bulloni che lo tengono imbullonato al riduttore e viene via intero. Non fate come me che ho smontato le ganasce dal tamburo inutilmente. Ecco perché smontare la leva del freno a mano non serve a nulla se non a facilitare le operazioni di rimozione del tunner e del tappeto in gomma).
- Segnate e smontate gli alberi di trasmissione (servono due chiavi in pollici).
- Scollegare tutte le masse e i vari connettori elettrici: contatti blocco differenziale (due faston), masse (mi pare siano due una sul cambio e una sul riduttore), interruttore retromarcia e sensore velocità (dietro al tamburo del freno a mano), e sensore giri motore (sulla campana della frizione; io me lo stavo dimenticando).
- Smontare la pompa slave (non serve scollegarla dal circuito idraulico).
- Supportare il cambio con un sollevatore e smontare i due supporti in gomma.
- Svitare i 6 bulloni rimanenti dalla campana della frizione.
- Sostenere il motore (a dire il vero a me non si muoveva più di tanto trattenuto dai vari tubi). Io ho messo una traversa da una parte all'altra del cofano e mi sono agganciato all'asola che c'è dalle parti del regolatore di pressione.
- Abbassare e sfilare il cambio aiutandosi con una leva per sganciare la campana dal motore: l'ideale è riuscire ad inclinare il motore verso il basso; per farlo dovete sicuramente scollegare il manicotto che porta (o portava) aria all'EGR. La leva del riduttore passa al limite dal tunnel.
- Svitare i dadi dello spingi disco e rimuoverlo sostenendo il disco.
- Rimuovere gli otto bulloni del volano, gettarli (andrebbero sostituiti) e rimuovere il volano.
- Scaricare l’olio motore.
- Scollegare il tubo del filtro centrifugo.
- Smontare la coppa dell’olio.
- Smontare il paraolio lato albero motore.
- Rimontare il paraolio (si monta a secco e viene fornito con un applicatore. Non fate come me che seguendo il consiglio del meccanico non l'ho usato. Con quello va su in mezzo secondo).
- Rimuovere la boccola in bronzo e sostituirla (io ho usato una rondella avvitata alla barra di un estrattore battente, la boccola internamente lascia uno scalino su cui ci si può agganciare).
- Montare una nuova boccola dopo averla messa a bagno nell'olio motore (io l'ho messa a bagno all'inizio dei lavori per cui c'è rimasta quasi due settimane). Per fare un bel lavoro io ho fatto tornire un tondino di misura su cui battere.
- Montare il nuovo volano e stringere come da manuale (40 Nm + 90°). E' nesessario bloccare il volano per cui o qualcuno lo tiene fermo con un palanchino bloccando un dente del volano ad uno dei bulloni della campana rimontato temporaneamente per l'uso o vi serve l'apposito blocca volano (che funziona nello stesso modo ma è più figo e lavora su due denti).
- Montare il nuovo disco (dalla parte giusta mi raccomando: sporgenza della boccola verso il volano), montare lo spingi disco e stringere i dadi in modo che il disco si possa muovere con poca resistenza (pastoso).
- Centrare il disco. Per centrarlo ci sono diversi sistemi: il meccanico che mi ha aiutato l'ha centrato ad occhio e a tatto andando a sentire la distanza tra il disco e il bordo del volano, potete stampare in 3d un tondo di centraggio o usare un albero primario di un cambio R380 se lo avete...
- Stringere i dadi.
- Guardatevi intorno per verificare: corrugati da nastrare, tubi acqua da sostituire ecc.
- Smontate la campana della frizione dal cambio e aprite il coperchi del cambio.
- Mettete da parte una delle piste di un cuscinetto che cade subito (onestamente non ho capito se sia normale) mentre l'altra pista è saldamente inserita nel coperchio.
- Con un punzone o un cacciavite e un martello togliete il paraolio.
- Pulite e inserite un nuovo paraolio (per inserirlo servirebbe un mandrino della giusta misura. Io ho usato una chiave a bussola di misura e martello).
- Richiudete il coperchio del cambio (ricordatevi di rimettere la pista del cuscinetto). Non c'è guarnizione. Ci vorrebbe una "pasta per piani", è una pasta che non fa spessore; non deve farlo se no i cuscinetti non risulteranno più registrati. Andrebbero sigillati anche i bulloni perché comunicano con l'interno del cambio. Io avevo messo solo un po' della stessa pasta, poi ho smontato nuovamente i bulloni e ho messo anche un po' di frena filetti medio).
- Verificate la forcella del cambio, sostituite ciò che dovete e ingrassate (un velo se no poi la forza centrifuga ve lo sparerà in giro). Io ho usato del grasso ceramico.
- Rimontate la campana del cambio sul cambio.
- Legate i vari corrugati e i vari tubi in modo che non diano fastidio e rimontate il cambio sulla frizione... non sarà facilissimo. La dottrina dice che andrebbe inserito a spinta ma io mi sono aiutato un po' con i bulloni che fissano la campana al motore: un po' come guida e un po' per avvicinarlo... è un lavoraccio. Dovete inserire una marcia e non avere il riduttore in folle se no vi sarà impossibile far girare l'albero primario del cambio in caso di necessità visto che va fatto ingranare con il disco frizione.
- Serrate i sei bulloni inferiori della campana.
- Rimontate i supporti del cambio e ricollegate i cavi elettrici che avete scollegato.
- Rimontate la pompa slave (io ho dovuto aprire la valvola di spurgo per far rientrare l'astina.
- Rimontate il motorino di avviamento e ricollegate il positivo, il rinvio all’alternatore e il comando del solenoide.
- Rimontate il tamburo del freno a mano e gli alberi di trasmissione.
- Fate lo spurgo della frizione ora, prima di rimontare il tubo di scarico; riuscirete a lavorarci meglio. Nel mio caso la procedura standard non funzionava per cui ho bucato un tappo uguale a quello della vaschetta e con il compressore ho aiutato l’olio a scendere, poi ho terminato nel modo tradizionale. Attenzione perché il Defender ha un serbatoio separato da quello dei freni.
- Rimontate il silenziatore dello scarico e la prima parte dello scarico allo stesso modo usato per smontarlo.
- Rimettete il bulloncino a sinistra della campana della frizione (quello inserito in senso contrario rispetto a tutti gli altri), sistemate le staffe che fissano il tubo in metallo che sta proprio sopra alla campana della frizione e fissatele con gli ultimi due bulloni che serrano la campana del cambio al motore.
- Rimontate lo schermo termico della turbina, la cassa filtro il tubo che va dal filtro alla turbina e quello che va dallo snorkel (o dalla presa aria) alla cassa filtro. Non dimenticate di ricollegare i due sensori aria.
- Rimettete gli oli: motore, cambio, riduttore.
- Rimontate la ventola, il cofano, gli interni.
- Ricollegate la batteria e provate la vostra nuova frizione.
