ancora su impianto radio (2 OOle)

[pastorelo]

scusate se ritorno sull'argomento ho praticamente finito di progettare nella mia testa l'impianto stereo da mettere sul def dietro ho trovato 2 casse pioneer che si montano in superficie da attaccare ai lati del portellone, davanti ho recuperato la plancia originale land rover (35 euro !!uaz) ho preso 2 casse da 10cm da inserire ai lati del cruscotto . ora volevo sapere : per montare il tutto (compresa l'antenna sul parafango anteriore) che difficoltà incontrerò? (oltree alla mia incompetenza?) es: c'è già un fusibile predisposto per l'attacco della radio ? bucare il cruscotto è facile ? o dietro la plastica trovo chissà che? per il passaggio dei cavi dietro che soluzioni avete trovato ? io pensavo di farli passare tra la tapezzeria e gli oblò laterali semplicemente appoggiandoli e infine, per l'attacco dell'antenna c'è già la predisposizione nel vano motore ? grazie per l'aiuto Piero

[Robysas]

se hai un td5, ma non mi vorrei sbagliare, dovresti averi dei fili che ti arrivino sino a dietro da utilizzare per le casse, nella predisposizioe dell'autoradio anche li trovi alimentazione radio + e -, più 4 coppie di file per le casse anteriore e posteriore, nel vano motore non trovi nessuna predisposzione per l'antenna, dovrai fare il foro sul parafango, poi il filo dell'antenna la puoi far passare dal vano motore-abitacolo, nel punto in cui passano i fili del clacson, frecce e fanali, questo passaggio lo trovi nel lato vano motore in corrispondenza della zona strumentazione Robysas

[pastorelo]

ho il td5 del 99, ho provato a guardare ma dietro non arriva alcun cavo che non sia quello luci e uno volante che serve per un faro supplementare , è proprio nuda la mia , davanti poi non ha alcuna predisposizione ne alloggio per casse, dovrò bucare PS voglio chiederti un consiglio estetico: ho trovato delle casse "a bauletto" della pioneer di dimensioni 30X17X11 non saranno troppo grandi da appendere ai lati del portellone ? mi informo prima di ordinarle grazie intanto

[Robysas]

credo di si, occorre vedre delle foto, per poter dare un parere, che rimane pur sempre un giudizzio personale, magari se incastrate bene sia esticamente che lavorativo fanno il loro scopo, dovresti trovare delle casse sfuse e magari farti ho comprarti delle corniciette in modo, se non vuoi forare il lamerino, che le casse le appoggi sopra allo spessorino che a sua volta sarà invitato al lamierino, molti comunque forano il lamierino, di conseguenza se compri quelle sfuse cioè non inscatolate, guarda anche la profondità della cassa, perchè se ti capita una misura più profonda magari ti va a toccare dietro, oppure lavoro anche esteticamente più bellino, sopra al lamierino postriore hai dello spazio vuoto, di legno costruisci un cassa delle dimenzioni identica a quella sotto di lamiera, la ricopri con della moquette nera, così non rovini tagliando il lamierino, ma la devi solo invitare in 2 o tre punti, ci sarebbe anche un ulteriore lavorino da fare sulla cassa autocostruita sopratutto se completamente chiusa, devi creare il famigerato foro reflex, cosa non facile da calibrare occorre un programma che ti calcoli la cubatura interna della cassa di legno e con i dati tecnici della stessa cassa, ti dice il diametro del foro e la sua profondità, comunque per una cassa piccola il foro reflex a poca importanza, non ha tanta rillevanza, il foro reflex te lo dico solo per un migliore conoscenza viene utilizzato per far entrare aria nella cassa in quantità giusta per far usicre il suono dall'altoparlante per i fili delle casse cerca di trovare dei fili morbidi, così il segnale viaggia più veloce e pulito e non perdi in qualità del suono, li trovi anche in vendita a metri, per l'anteriore se hai trovato le predisposi zioni originale meglio, così devi solo infilare la cassa ed initare il resto alla plancia, per alimentazione radio prendi due fili direttamente dalla batteria, ed al più mettici un fusibile, questi due fili li fai arrivare dietro all'allogiamento radio e ci colleghi il più ed il meno della radio, nel collegamento delle casse invece devi fare attenzione ad collegare i più con i più i meno con i meno, altrimenti se inverti le polarità le casse di lavorano lo stesso ma in controfase il suono risulta essere molto brutto ed ad distanza di tempo le rompi, le cose da dire sono tante, ma non diffcile da realizzare, ci vuole pazzienza ed adattamento al lavoro pratico e molta calma, ritoenando sempre alle casse, ti parlo sempre di quelle sfuse, trova un watt superiore a quelle fornite dall'autoradio, quasi il doppio, così eviti distorsioni di suoni e sovraccarichi di potenza e non le rompi, se poi monti le monti a 2 vie alla'nteriore e a 3 vie al posteriore, infine avrai un impianto sterio semplice, funzionale e di buono ascolto Robysas

[Robysas]

dimenticavo non è detto che una cassa marchiata piooner, alpine, sony o clarioon, sia migliore di altre marche anzi di solito a parità di qualità le paghi molto di più perchè paghi il marchio, ci sono altre marche migliori del tipo phonocar (ottime come qualità prezzo) coral ed altre marche, ditte specializzate nella costruzione delle casse acustiche Robysas

[Serpavy]

Della serie: poche idee ma confuse... :-))) ci sarebbe anche un ulteriore lavorino da fare sulla cassa autocostruita sopratutto se completamente chiusa, devi creare il famigerato foro reflex, cosa non facile da calibrare occorre un programma che ti calcoli la cubatura interna della cassa di legno e con i dati tecnici della stessa cassa, ti dice il diametro del foro e la sua profondità, comunque per una cassa piccola il foro reflex a poca importanza, non ha tanta rilevanza, il foro reflex te lo dico solo per un migliore conoscenza viene utilizzato per far entrare aria nella cassa in quantità giusta per far uscire il suono dall'altoparlante Brrrrr…… ….I signori Thiele & Small si staranno rivoltando nella tomba!!! :-))) Non fare alcun foro nella cassa, il tubo di accordo in un sistema bass reflex viene calcolato sui parametri elettroacustici (o di Thiele & Small http://www.mariohifi.it/parametri.htm) degli altoparlanti, e non a caso. In pratica si chiama Anche tubo d’accordo perché viene espressamente calcolato per lavorare e risuonare con una determinata frequenza e fase Linearizzando la risposta in frequenza dell’altoparlante. Alla frequenza di accordo la membrana dell’altoparlante è praticamente ferma e l’emissione acustica deriva dalla risonanza dell’aria che attraversa il condotto. Un condotto non calcolato correttamente lavorerà su molte frequenze in opposizione di fase pregiudicando la linearità della risposta del trasduttore. Molto più probabilmente causerà fenomeni di cortocircuito acustico. In ogni caso la mancanza di adeguato smorzamento della membrana farà andare a sbattere la bobina a fondo corsa Pregiudicando il funzionamento dell’altoparlante.Nel dubbio meglio niente che uno non ben calcolato. per i fili delle casse cerca di trovare dei fili morbidi, così il segnale viaggia più veloce e pulito e non perdi in qualità del suono, li trovi anche in vendita a metri La morbidezza ha poco a che vedere con la velocità e pulizia del suono, considera che molti cavi HF (ottimizzati per frequenze moooolto maggiori di quelle udibili hanno l’anima centrale rigida. per l'anteriore se hai trovato le predisposizioni originale meglio, così devi solo infilare la cassa ed invitare il resto alla plancia Una plancetta universale costa pochi euro, ne ho comprata una ieri per 5 euro della autosonik. Considerati i flussi d’acqua che si formano all’interno del defender, per quanto mi riguarda, eviterei di mettere altoparlanti a sportello, così come mi sembra molto scomodo limitare il già poco spazio a disposizione per le gambe installando gli altoparlanti rivolti verso ai piedi. (la mia è una LR90 ed ha molto più spazio in quanto gli mancano un po’ di orpelli sottoplancia. per alimentazione radio prendi due fili direttamente dalla batteria, Inutile, se non hai la predisposizione puoi utilizzare il filo dell’accendisigari, è di sezione adeguata all’alimentazione della radio. In una auto la massa è a carrozzeria, quindi puoi Prendere il negativo fissando un terminale ad occhiello ad un qualunque perno metallico che sia fissato direttamente si metallo e non su tasselli plastici ed al più mettici un fusibile NON “al piu’”, IL FUSIBILE è OBBLIGATORIO!!!!!!!!!!! Soprattutto se prendi il positivo direttamente dalla batteria, anzi devi mettere il fusibile quanto più vicino possibile alla batteria per evitare possibili cortocircuiti, se prendi il positivo dal cavo dell’accendino in teoria potresti anche fare a meno del fusibile in quanto l’accendino ne ha già uno. Comunque metterglielo di amperaggio adeguato all’assorbimento dell’autoradio è sempre meglio. nel collegamento delle casse invece devi fare attenzione ad collegare i più con i più i meno con i meno, altrimenti se inverti le polarità le casse di lavorano lo stesso ma in controfase il suono risulta essere molto brutto ed ad distanza di tempo le rompi Sfatiamo un altro mito, gli altoparlanti sono progettati per funzionare in entrambe le direzioni e normalmente lo fanno, invertire la polarità non ne pregiudica funzionamento e durata. Se installassi entrambi gli altoparlanti con la polarità invertita non ti renderesti conto della differenza, la fase assoluta non esiste e non viene rispettata in sala di registrazione. Gli altoparlanti destro e sinistro di un sistema stereo vanno collegati con le polarità uguali perché altrimenti otterresti la cancellazione di buona parte delle basse frequenze, sulle frequenze più alte il problema è meno avvertibile soprattutto su di un mezzo rumoroso. L’inversione della fase si ricerca e prova nei sistemi plurivia per linearizzare la risposta in frequenza del sistema, filtri compresi. ritornando sempre alle casse, ti parlo sempre di quelle sfuse, trova un watt superiore a quelle fornite dall'autoradio, quasi il doppio, così eviti distorsioni di suoni e sovraccarichi di potenza e non le rompi Quello che influenza il livello sonoro ottenibile a parità di potenza applicata (uscita della radio o dell’amplificatore) è l’efficienza degli altoparlanti, maggiore è l’efficienza a maggiore sarà il livello di suono che riuscirai ad ottenere in genere si misura in Db/1W/1m (cioè e il livello restituito applicando una potenza di un W e misurando alla distanza di un metro, ogni volta che raddoppierai la potenza il livello aumenterà di 3 decibel (Db) sino a quando l’altoparlante lavorerà in zona lineare. se poi monti le monti a 2 vie all'anteriore e a 3 vie al posteriore, infine avrai un impianto stereo semplice, funzionale e di buono ascolto Non conta il numero delle vie ma la qualità degli altoparlanti utilizzati e la loro corretta installazione, più componenti utilizzerai e maggiori saranno le possibilità di combinare casini. Al momento sono alle prese con la sonorizzazione del mio LR90, sto utilizzando tutto materiale di recupero, in cantina da più di dieci anni: Sinto CD alpine con preout 4V; Amplificatore Audioquest AQ35 con alimentazione modificata (triplicate le capacità) e potenziometri di livello sostituiti da resistenze a strato metallico; Sistema satellite a due vie fascettato alla griglia divisoria nell’ultima sezione in alto, è composto da un ,midwoofer Seas da 11 cm in polipropilene sospensione in gomma ed ogiva di rifasamento, lavora libero incrociandosi con un tweeter polidome Focal filtrato con condensatore MKP WIMA + by-pass con wondercap. Brutalmente in parallelo senza filtro (l’ampli lavora tranquillamente su due ohm) c’è un subwoofer in carico simmetrico con condotto esponenziale con due woofer SIPE in polipropilene bordo gomma da 250 mm. Questo tipo di sub ha il vantaggio di essere filtrato meccanicamente, in pratica comunica con l’esterno solo con il condotto che non consente il passaggio di frequenze al di fuori di quelle di progetto. Tra qualche giorno vi farò sapere il risultato e se interessa farò qualche foto.

[Max 5x5]

Fantastico! Ma chi sei? Il signor Harmann Kardon? Più che la foto, mi piacerebbe sentirlo! Bravo. MAX 5x5 WD

[iperpiper]

quote:

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...ora volevo sapere : per montare il tutto (compresa l'antenna sul parafango anteriore) che difficoltà incontrerò? ... Piero

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se non hai già il foro sul parafango, rinuncia all'antenna. Uno spezzone di filo elettrico saldato ad una spina da anetnna per collegarlo alla presa sulla radio e steso dietro al cruscotto è più che sufficiente. Me l'ha fatto provare unamico impiantista dal quale ero andato a comprare l'ennesima antenna, dopo averne lasciata un'altra tra i rami. Non ci credevo ma funziona perfettamente. Peccato che ho già il foro sul parafango! Ciao, Alessio Def 110 CSW 300TDI 1996 (MY1997) It's never over in a Land Rover.

[Robysas]

e chi è un censore, forse con la tua maniacale precisazione tecnica, con cui concordo, tranne in alcuni punti, non credi di aver forse inondato il povero pastorello, che voleva solo montare alcune casse, io l'avrò pure scritto con parole molto più semplici, ma alla fine tu hai ripetutto le stesse cose che che ho detto io, torniamo ai punti che non concordo: per i fili, la conducibilità della corrente è dovuto all'attraversamento dell'onda eletrica sul filo metallico presente in un certo numero all'interno del cavo elettrico, è un dato certo stabiito da leggi fisiche e non da teorie metropolitane, l'onda elettrica cammina non dentro il filo mettallico, bensi in superfice, di conseguenza più fili mettalici sono presenti all'interno del cavo più onde passano e più velocemnte viaggiano, la morbidezza del cavo è dato appunto dal numero di fili che lo costituiscono, ed è direttamente proporzionale alla morbidezza, dico di stare attento alle polarità delle casse, e tu scrivi di sfatare sto mito e poi alla fine ripeti la stessa cosa "....Gli altoparlanti destro e sinistro di un sistema stereo vanno collegati con le polarità uguali perché altrimenti otterresti la cancellazione di buona parte delle basse frequenze,...." parole tue gli consigli di prendere il positivo dall'acendisigari e di collegare il negativo a massa, un sistema che neanche passa per l'anticamera del cervello di un installatore rispettabile di hi-fi car, infatti il collegamento da te consigliato potrebbe causare problemi di surriscaldamento del filo, ed ecco perchè vedi auto prender fuoco, per non parlare poi di probabili interferenze sonore che ne risentiresti all'interno dell'impianto, come a volte capita di sentire in giro, radio che fanno pure sentire come gira il proprio motore, e poi gli dici anche di prendere l'alimentazione dalla batteria con fusibile e io cosa gli ho detto pastorello ha già acquistato una predispozione originale land a 35 euri e tu gli dici di comprarsene un'altra, ma i post lo leggi con attenzione, oppure visto che sei afferrato in questo campo, sei subito partito all'attacco!!! complimeti per il tuo impianto hi-fi, ma non credere di essere l'unico, vedi per caso anche i dvd in auto con impianto suonround?? Robysas

[Serpavy]

alla fine tu hai ripetutto le stesse cose che che ho detto io forse, oppure ne hai letto solo una parte! per i fili, la conducibilità della corrente è dovuto (.) secondo te che differenza c’è tra un buono ed un cattivo cavo per altoparlanti in termini elettrici? Perché se hai veramente chiaro questo concetto il signori mostercable o vandersteen te possono fa ‘na pippa! :-))) dico di stare attento alle polarità delle casse, e tu scrivi di sfatare sto mito e poi alla fine ripeti la stessa cosa Perdonami, ma non hai capito o letto ciò che ho scritto: in fase o controfasce funzionano lo stesso, bene ed indefinitivamente nel tempo, per sentirsi anche bene è sufficiente che che l’altoparlante destro e sinistro abbiano al stessa fase. Se inverti la polarità non si rompe nulla e questa era l’imprecisione che ti ho corretto. gli consigli di prendere il positivo dall'accendisigari e di collegare il negativo a massa, un sistema che neanche passa per l'anticamera del cervello di un installatore rispettabile di hi-fi car, infatti il collegamento da te consigliato potrebbe causare problemi di surriscaldamento del filo, ed ecco perchè vedi auto prender fuoco Il cavo dell'accendisigari è sotto fusibile e quest'ultimo è dimensionato per interrompersi in caso di sovraccarico prima del cavo. Dai un’occhiata all’assorbimento dell’accendino e paragonalo a quello della radio e poi mi racconti. P.S. io non fumo! Diverso è se prendi un positivo diretto dalla batteria senza fusibile, che ripeto DEVE essere posizionato quanto più vicino possibile alla batteria. per non parlare poi di probabili interferenze sonore che ne risentiresti all'interno dell'impianto, come a volte capita di sentire in giro, radio che fanno pure sentire come gira il proprio motore Se hai solo la radio non avrai nessuna interferenza, soprattutto su di un diesel! Il problema dei loop di massa avviene quando colleghi altri apparati, ad esempio amplificatori Su positivi e/o punti del telaio differenti. se poi gli colleghi un filo come antenna aumenti le probabilità di captare qualunque interferenza elettrica generata dall'auto. poi gli dici anche di prendere l'alimentazione dalla batteria con fusibile e io cosa gli ho detto NO, tu hai scritto: prendi due fili direttamente dalla batteria, ed al più mettici un fusibile non è opzionale ma obbligatorio!!! pastorello ha già acquistato una predispozione originale land a 35 euri e tu gli dici di comprarsene un'altra, ma i post lo leggi con attenzione Certo! Ho scritto che non è necessario spendere 35 euro per la predisposizione originale quando con pochi euro puoi acquistarne una sottoplancia universale, ma questo non era rivolto al nostro amico ma a coloro che in futuro leggendo questo argomento potranno cercarne una universale più economica ed altrettanto funzionale. complimenti per il tuo impianto hi-fi, ma non credere di essere l'unico, per me l'Hi-Fi è una sorgente, un amplivalvolare con le valvole collegate a triodo ed una coppia di minidiffusori. Questa accozzaglia di rimasugli di poco prezzo che sto montando in auto di per se molto rumorosa non è un impianto hifi né ha la presunzione di esserlo; è solo un sistema per sentire un po’ di musica. vedi per caso anche i dvd in auto con impianto suonround?? No i film con videoproiettore, maxischermo e sistema surround pro-logic da 600 WRMS con casse rigorosamente autocostruite (seas/scanspeak) li vedo a casa, oramai già da quasi 15 anni proprio qualche anno dopo avere iniziato a vendere HI-FI agli allora nascenti installatori di car stereoed ad installare gli impianti surround dimostrativi nei primi negozi di alta fedeltà che si affacciavano timidamente all’audio.video … ..ma questa è una vecchia storia!

[pastorelo]

ringrazio tutti delle informazioni che mi avete dato Ho fatto un'ispezione nella macchina e ho visto che per montare radio e casse anteriori dovrò smontare mmezzo cruscotto Non ho capito però dove dovrebbero andare le due casse anteriori se non sotto il cruscotto rivolte per forza verso i piedi (altri posti io non ne vedo) dietro poi ho visto che mettere delle casse fissate in superficie non è il caso, occupano troppo posto, ho pensato quindi di mettere due normali casse da 16cm (se riesco a montarle con un distanziale) ai lati del portellone in alto , altrimenti due da 13 sempre nello stesso punto. non farò casse acustiche di alcun tipo Mi sarebbe utile capire da qualche foto come potrebbero essere montate le casse dietro (semplicemente bucando la tappezzeria? e avvitandole la ?) oo serve fare qualche supportino fissato alla carrozzeria dietro ? PS a me ha messo già in crisi il mazzo di cavi fornitomi con la radio ciao Piero

[Gegio]

Io mi sono trovato due casse già montate sul posteriore e i fori predisposti nelle portiere a cui io ho fissato le due casse più economiche che ho trovato come resa non sarà un granchè ma tanto mi basta... Ciao Roberto 300Tdi MY1995 210kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani

[pastorelo]

al posteriore le casse sono fissate sulla carrozzeria ? non riesco a capire come , io ho guardato ma non c'è proprio spazio anch'io per l'anteriore avevo pensato alle portiere al limite comprendo un paio di casse di quelle che si montano sulle barche e che sono perfettamente stagne (a prova a nche di guado) sarebbe la soluzione migliore grazie intanto

[Robysas]

sono fissate sul panello superiore, dalla foto mi sembra che sia così, ti dirò che messe lì nascondono bene i fili, che di siuro sono passati lateralmente sotto i panelli del cielo, in effetti se fai partire i fili per le case posteriori, dall'alloggio della radio, appoggiati dentro la plancia, poi li fai passare dentro quei montanti di plastica avvitati al lato del parabrezza, li infili sotto la copertura del cielo ed arrivi sino in fondo, forse è un sistema molto semplice da realizzare, un filo da due poli per lato, sempre se ti piace montare le casse lì come da foto Robysas

[pastorelo]

mi sembra la soluzione meno invasiva e che porta via meno spazio , ho inoltre già delle casse da 13 di una vechcia auto e quindi risparmierei un bel po ma il rivestimento in similplastica tiene il peso di 2 casse ? o si piega e spezza ?

[Robysas]

era un dubbio che avevo anch'io, perchè il panello per come è fatto è un pò leggerrino e la cassa pesicchia, bisogna sentire gegio se riesce a vedere anche dietro come la fissata, forse, ripeto forse, con delle staffe che partino dai punti di ancoraggio dei tappi a pressione del panello, oppure dietro è presente un intellaiatura metallica, occorre darci un occhiata Robysas

[Gegio]

Scusate m'era sfuggito il proseguimento della discussione... Allora, le casse sono fissate sul rivestimento posteriore (e solo li, niente staffe o altro) che è stato forato e che risente un poco del peso delle casse (si è svirgolato leggermente). I fili passano insieme ai fili dei fanali posteriori (il lavoro deve essere stato fatto da un elettrauto) e poi risalgono lungo il portellone, come si vede pure in foto ma io, successivamente, per far passare il cavo dell'antenna e quello dei fanali ausiliari posteriori ho proprio usato il sistema che ti ha detto Robysas, comodo, veloce e pulito. Quando ho preso l'auto avevano tolto l'autoradio, l'antenna e le casse anteriori però mi sono rimaste le casse posteriori e tutti i cablaggi, ho solo cambiato la posizione dell'antenna che ho messo sul posteriore sotto il finestrino per non aver impicci sul muso (dove poi però ho finito per metterci quella del CB....vabbè). Dimenticavo: le casse sulle portiere (che se si bagnano chissenefrega) hanno sotto uno spessore, quello scuro in foto, fatto artigianalmente. Ciao Roberto 300Tdi MY1995 210kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani

[Serpavy]

Seconda puntata, prova di ascolto, problemi e soluzioni. Premetto che la mia signorina è immatricolata autocarro, quindi ho una maggiore libertà di azione in quanto è presente la griglia divisoria ed il cassone è completamente vuoto. Ricordo che tutto l’impianto è stato realizzato con pochi componenti recuperati in cantina dove stavano a prendere polvere da una decina d’anni. La soluzione migliore sarebbe stata quella di utilizzare un amplificatore a 4 canali con filtro elettronico, che garantisce una maggiore libertà di intervento e consente di ottenere una regolazione più precisa ed un maggiore livello di uscita per diversi motivi: Gli stadi finali degli amplificatori lavorano solo la banda di frequenze che gli altoparlanti dovranno riprodurre, quindi a parità di corrente si alzerà il livello di saturazione degli stadi finali; Non si utilizzano filtri passivi che non solo attenuano il segnale ma provocano anche rotazioni di fase indesiderate; Gli altoparlanti essendo pilotati solamente con le frequenze di progetto riusciranno a restituire un livello di segnale maggiore. dovrei avere uno di questi amplificatori in cantina da qualche parte ma al momento non riesco a trovarlo, prima o poi salterà fuori anche quello. Adesso i componenti sono tutti installati, in pratica l’impianto (molto semplice) è così composto: Amplificatore da 2X35WRMS; Sistema a due vie in cassa fissato in alto sulla griglia divisoria, al riparo da infiltrazioni varie e senza pregiudicare il già poco spazio per le gambe disponibile. Questo sistema è stato realizzato montando gli altoparlanti (tweeter + midwoofer da 11 cm) su due casse in plastica normalmente destinate agli impianti di filodiffusione, sono predisposte e preforate per un tweeter ed un midwoofer da 10 cm, con un po’ di pazienza se ne può montare anche uno da 11 cm. L’interno della cassa andrà riempito di materiale fonoassorbente in modo da aumentare il volume virtuale percepito dalla membrana del midwofer ed estendere un po’ l’emissione sulle frequenza intorno ai 100 Hz; Un Subwoofer nel cassone posizionato a ridosso della paratia, il sub può essere rimosso in pochi secondi qualora le esigenze di carico lo richiedano ed il sistema può continuare a funzionare, anche se con prestazioni inferiori sulle basse frequenze. Il primo ascolto non mi ha entusiasmato in quanto il cassone vuoto fa risuonare il sub sui mediobassi impastando tutto nonostante il rivestimento del cassone in gomma multirighe da 3 mm utilizzato. Si rende quindi necessario smorzare l’emissione del subwoofer su queste frequenze, il modo più semplice è quello di utilizzare delle induttanze (da collegare in serie al positivo del sub) ne trovo un paio di grosse (12 mH) che teoricamente dovrebbero smorzare a 6 Db per ottava l’emissione del subWoofer a partire da 50 Hz (significa che al raddoppiare della frequenza (una ottava) il livello si attenuerà di 4 volte, quindi a 100 Hz il sistema dovrebbe restituire un livello quattro volte inferiore. In pratica la curva della risposta in frequenza di un qualunque altoparlante, ma di un sub in carico simmetrico in particolare, non è lineare ma assume la caratteristica forma a campana con il picco massimo in genere posto intorno ai 70/80 Hz (dipende dalla frequenza al quale viene ottimizzato il sistema). Il problema delle risonanze sui mediobassi potrà essere attenuato proprio diminuendo l’emissione del sub sulle frequenze che vengono amplificate dall’ambiente auto. Si deve cercare di ottenere che la risultante tra emissione del sistema di altoparlanti ed contributo risuonante del cassone sia quanto più lineare possibile con un piacevole picco però intorno ai 50/60 Hz sufficiente a “far sentire i bassi nello stomaco”. Come ho già scritto i filtri passivi provocano rotazioni di fase, infatti la zona di incrocio tra il sistema a due vie ed il subwoofer è abbastanza impastata e non definita nonostante il filtro che teoricamente avrebbe dovuto svuotarla, le due emissioni interferiscono tra di loro per un problema di fase sul sub causato dal filtro passivo (induttanza) ed il risultato non è entusiasmante. Provvedo a ruotare di 180° la fase del sub (ciò si ottiene invertendo la polarità dei cavi) ed il risultato si avvicina molto a quello desiderato, un basso smorzato non risuonante che si sente nello stomaco, non troppo invasivo ma che contribuisce a completare l’emissione dei satelliti sotto ai 100 Hz. Al momento l’impianto è funzionante ma non presentabile (è stato installato in un paio di dopo cena) appena troverò un po’ di tempo per dargli una sistemata e renderlo presentabile, se interessa, farò qualche foto. Buona musica a tutti!

[Gegio]

Fermi tutti, ho detto una ca##ata! Il cavo che ho evidenziato in foto nel messaggio di ieri NON è quello delle casse ma quello dell'interuttore del portellone che và alla plafoniera posteriore. Ieri mentre ero fermo al semaforo ho controllato e i cavi delle casse passano per il montante lato guidatore e poi attraversano sotto il rivestimento del tetto, non me ne ero mai accorto perchè io per passare coi miei fili ho usato il montante lato passeggero. Ciao Roberto 300Tdi MY1995 210kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani

[Robysas]

da su gegio mica è successo niente, Robysas