LUCI DEFENDER 90

[ZAV’S]

Buon giorno,

so che l'argomento è stato trattato molte volte, ma leggendo non ho trovato (e me ne scuso se non ho visto) la risposta.
Ho un DEFENDER 90 anno 1985 e non mi si accendono più le luci anabbaglianti ne abbaglianti.
Ho comprato un nuovo devialuci master Lucas ed interruttore frecce/clacson sempre Lucas e nuovo rele luci.
Cambiando i tre componenti uno per volta non ho risolto il problema.
Cosa e dove sbaglio? Prima di montare due rele o fare nuovi circuiti, vorrei capire se devo controllare altro!
Ps i fusibili sono tutti ok

Grazie

[scirocco81]

I fili di massa (negativo) sono ben collegati e puliti ad un punto metallico su carrozzeria o telaio?

Dovresti trovare un filo nero sopra il locaro (parasassi o passaruota) anteriore, all'interno del wing (parafango), esattamente dietro la parabola dei fari.
Normalmente è collegato con un capocorda ad occhiello su una delle viti presenti sul locaro in acciaio zincato, passando attraverso un multiconnettore a siluro che riunisce tutti i fili negativi. Capita spesso che i contatti si ossidino o che qualche filo si strappi dal capocorda.

Sul tuo modello (MY1985) le luci anabbaglianti ed abbaglianti non sono sotto relè, ma sono dirette, motivo per cui si squagliano precocemente i contatti sull'interruttore master.

L'unico relè presente è quello per l'intermittenza indicatori direzione (frecce) e comunque il cablaggio passa attraverso l'interruttore "Hazard Switch" (luci emergenza o 4 frecce).
Se l'interruttore non funziona, non funzioneranno nemmeno gli indicatori direzione o solo destra o solo sinistra.

Se vuoi un consiglio non alterare o modificare l'impianto elettrico originale, ammesso che non lo sia già.
Qualora tu volessi fare un upgrade all'impianto fari, mettendo tutto sotto relè e collegando le lampade ana e abb dirette alla batteria, è più sicuro creare un impianto esterno ad hoc, utilizzando l'impianto originale unicamente per comandare la bobina dei relè.

Altre possibili cause potrebbero essere:

1) il connettore su cui è collegata la lampadina H4, posto all'interno del gruppo faro. A lungo andare lo zoccolo in plastica si squaglia o vetrifica col calore ed i contatti (faston) non conducono più. La soluzione più saggia è quella di sostituire tutto il connettore con il tipo in ceramica. Controlla con un tester se arriva tensione (12V circa) sui 2 positivi e se c'è continuità tra il filo negativo (nero) ed un punto metallico qualsiasi di telaio o carrozzeria privo di vernice o ossido.

2) le mollette fusibili non conducono bene perché ossidate o lente. Dovresti avere fusibili a vetro e può succedere che i contatti su cui sono montati non facciano bene contatto. Controlla con un tester se arriva tensione (12V circa).

Magari posta qui qualche foto in cui sia possibile vedere che impianto elettrico hai. Le zone interessate da fotografare sono:
- piantone sterzo e retro quadro strumenti;
- connettori vano motore, posti dietro/sotto il filtro gasolio;
- vano fusibili;
- cavi e connettori posti dietro le parabole fari, all'interno del vano motore.

Se l'impianto elettrico è ancora quello originale, con lo schema elettrico alla mano ed un tester trovi il problema molto facilmente e velocemente. Ovviamente devi avere un minimo di manualità e cognizione di causa.

[ZAV’S]

Ti ringrazio molto per la tua spiegazione approfondita e precisa.
Nel weekend mi metto all'opera e ti ritorno, sei stato molto gentile.
Ancora grazie
AZ

[ZAV’S]

Ciao
stavo ripensando a quello che mi hai scritto e nel weekend controllo tutto.
Ma ho una domanda: se fosse un problema di massa perché funzionano le luci di posizione, frecce clacson etc?
Cioè se fosse un problema di massa può succedere che non funzionino le luci abbaglianti e anabbaglianti ?
Anche perché funzionava tutto e poi di colpo più nulla (luci), ora ho cambiato il master delle luci e il devialuci, tutto Lucas e mi aspettavo di rivedere la "luce"..
Grazie
AZ

[ZAV’S]

Dimenticavo che ho controllato con il tester l'attacco (lo spinotto) che arriva al faro sinistro e non c'e' corrente
grazie
AZ

[scirocco81]

... Ma ho una domanda: se fosse un problema di massa perché funzionano le luci di posizione, frecce clacson etc?
Cioè se fosse un problema di massa può succedere che non funzionino le luci abbaglianti e anabbaglianti ?...

... Dovresti trovare un filo nero sopra il locaro (parasassi o passaruota) anteriore, all'interno del wing (parafango), esattamente dietro la parabola dei fari.
Normalmente è collegato con un capocorda ad occhiello su una delle viti presenti sul locaro in acciaio zincato, passando attraverso un multiconnettore a siluro che riunisce tutti i fili negativi. Capita spesso che i contatti si ossidino o che qualche filo si strappi dal capocorda ...

L'impianto elettrico originale è tutto sezionato, anche se guardando il diagramma elettrico può sembrare all'apparenza tutto intero.
Tutto l'impianto elettrico ha inizio da dietro il quadro strumenti, sia perché ci sono gli interruttori sia perché le singole utenze prelevano il polo positivo dal selettore a chiave (difatti il 90% delle utenze sono utilizzabili solo ed esclusivamente a quadro acceso e chiave in posizione "I"). Il positivo sotto quadro di norma è un filo di colore bianco, mentre i fili di colore marrone sono sempre alimentati (+12V), perché collegati al solenoide del motorino di avviamento, che a sua volta è collegato al cavo di grossa sezione proveniente direttamente dalla batteria.

Mentre le luci di direzione (frecce a dx e sx), luci arresto (stop) ed altre utenze sono utilizzabili solo con chiave in posizione "I", le luci posizione, il clacson, luci ana/abb e luci emergenza sono sempre disponibili e connesse direttamente alla batteria, con collegamento su filo di colore marrone.
In alcune versioni è possibile trovare anche tutto sotto quadro, ad eccezione di luci posizione e clacson.

Come sopradetto, l'intero cablaggio è sezionato e sono presenti connettori di vecchia generazione, costituiti da capicorda "Bullet Faston" ("Faston a Proiettile") prodotti dalla Lucas e con diametri in pollici. In Italia e/o sul web è possibile reperire i corrispondenti Bullet Faston, ma purtroppo hanno diametri in mm e mal si accoppiano con quelli presenti sul Defender (o troppo piccoli o troppo grandi in diametro). Mentre i connettori di tipo "maschio" sono solitamente crimpati (il filo è schiacciato all'interno del connettore), i connettori di tipo "femmina" sono crimpati e saldati su un capocorda protetto da un involucro in gomma nera. Per poter accoppiare o disaccoppiare i due tipi di faston andrebbe utilizzata una pinza apposita, ma dato che nessuno la usa, per scollegarli si tira via il connettore maschio dalla femmina agendo con violenza sul filo interessato. Pertanto, poiché gran parte dei fili utilizzati sono di sezioni ridotte, a lungo andare i fili in rame interni alla guaina si rovinano e si spezzano, con l'ovvia conseguenza di ridurre o tagliare il contatto.
Inoltre, sono presenti anche dei multi-connettori di tipo femmina, al fine di riunire più cavi insieme, per poi essere collegati a loro volta ad un solo cavo principale. Nello specifico molti dei cavi negativi (massa) utilizzano proprio questi multi-connettori, poiché radunano tutti i negativi provenienti da utenze che sono molto vicine tra loro, come per l'appunto le lampade (luci anteriori destra e luci anteriori sinistra sono radunate all'interno dei corrispettivi wings anteriori; luci posteriore destra e luci posteriori sinistra sono radunati all'interno delle due cover poste internamente alla cabina, sui due passaruota posteriori).
Può anche capitare, qualora vengano sostituiti per intero i portalampade, che i faston bullet montati dai nuovi produttori (vedi Britpart o Wipac) siano di diametro simile a quelli originali ma non esatto ed il contatto tra essi e il connettore Lucas originale non sia perfetto. Pertanto, se l'assorbimento dell'utenza in questione non è eccessiva, il contatto funziona e non ci sono problemi, ma se l'assorbimento è elevato (vedi fari ana o abb) il contatto a lungo andare tende a scaldare o addirittura bruciare, creando residui carboniosi o addirittura ossido (perché viene a mancare lo strato di zincatura). Oppure in alcuni casi può anche capitare che, essendo sottodimensionate le sezioni dei fili utilizzati, possano squagliarsi i fili stessi mandando in corto circuito l'intero impianto.

Ritornando al fatto che il cablaggio elettrico è sezionato in più punti, occorrerà battere la linea con un tester (in funzione "12V" per i positivi ed in funzione "conducibilità" per i negativi), avendo ben chiaro dove sono posizionati tutti i punti in cui il cablaggio è sezionato e sono presenti i connettori bullet.
Per quanto riguarda le luci ana e abb (destra e sinistra sono separati e su fusibili diversi) i connettori lungo il cablaggio, se non ricordo male, dovrebbero essere:
1) connettore bullet tra l'interruttore master e il cablaggio principale, dietro il quadro strumenti;
2) connettore a molletta a monte ed a valle del fusibile a vetro, in vano fusibili fronte leve cambio;
3) connettore bullet vano motore in uscita dal bulkhead (o paratia o parafiamma), dietro/sotto filtro gasolio;
4) connettore bullet vano motore dietro parabola faro destro e faro sinistro;
5) connettore per lampada H4, all'interno del faro destro e faro sinistro.

Se hai constatato col tester che non arriva tensione su uno dei due connettori H4 delle lampade, è molto probabile che sia venuto a mancare il contatto in uno dei connettori bullet nel vano motore.

Magari posta qui qualche foto in cui sia possibile vedere che impianto elettrico hai. Le zone interessate da fotografare sono:
- piantone sterzo e retro quadro strumenti;
- connettori vano motore, posti dietro/sotto il filtro gasolio;
- vano fusibili;
- cavi e connettori posti dietro le parabole fari, all'interno del vano motore.

Di sicuro potrà essere d'aiuto a chi ti deve aiutare!

[ZAV’S]

Fausto pazzesco! Che conoscenza e che dettegli, sono veramente senza parole per la tua preparazione! Complimenti
Una cosa che mi è venuta in mente è che tempo fa ho cambiato la mascherina del cruscotto in quanto crepata e non vorrei aver danneggiato qualche filo...
Ho fatto una prova veloce col tester e ho scollegato il fast (perdonami se non sono tecnico e un pò impreciso) che si attacca al master switch (luci posizioni/anabaglianti). Bene collegando col tester rosso e blu ho 12 volte, se collego blu e marrone non ho corrente. Vuol dire che non arriva corrente al marrone? Nel caso devo risalire a ritroso al marrone e capire perché non c'e' corrente? Se prendessi corrente da un altro marrone?
Forse meglio che passi da elettrauto? Con la meccanica me la cavo un pochino, con impianto elettrico non sono certo!
Veramente grazie, sei gentilissimo e molto preparato!

[scirocco81]

... Ho fatto una prova veloce col tester e ho scollegato il fast (perdonami se non sono tecnico e un pò impreciso) che si attacca al master switch (luci posizioni/anabaglianti). Bene collegando col tester rosso e blu ho 12 volte, se collego blu e marrone non ho corrente. Vuol dire che non arriva corrente al marrone? Nel caso devo risalire a ritroso al marrone e capire perché non c'e' corrente? Se prendessi corrente da un altro marrone? ...

Sul "Master Switch" ci sono 3 fili:
1) BLU - va all'interruttore anabbaglianti/abbaglianti sul piantone sterzo;
2) ROSSO - va a quadro fusibili per alimentare luci posizione ant sx/post sx, ant dx/post dx e luce targa;
3) MARRONE - è un filo positivo con +12V permanente, proveniente dal solenoide motorino avviamento, passando attraverso il selettore a chiave del piantone sterzo.

Per poter verificare la presenza di tensione (+12V) in un qualsiasi circuito elettrico, i puntali del tester ROSSO POSITIVO (+) e NERO NEGATIVO (-) devono essere collegati rispettivamente ad un polo positivo ed uno negativo, esattamente come si farebbe per controllare la tensione di una batteria.

Nel caso specifico per poter testare la presenza di tensione sui fili da te menzionati, occorre collegare il puntale positivo ad uno solo dei 3 fili (o solo il blu o solo il rosso o solo il marrone), mentre il puntale negativo va collegato sempre ad un qualsiasi punto a massa di carrozzeria o telaio o motore.
Per controllare la continuità su una linea (cioè su uno stesso filo da un capo all'altro), dovrai prima impostare sul tester la funzione adatta e poi collegare uno dei due puntali ad uno dei due capi del filo e l'altro puntale all'altro capo dello stesso filo.

Pertanto ...

... per quanto riguarda il connettore femmina dell'interruttore "Master Switch":
-> se colleghi il puntale POSITIVO del tester al filo MARRONE ed il puntale NEGATIVO ad un punto a MASSA, devi leggere la tensione della batteria circa +12V;
-> se colleghi il puntale POSITIVO del tester al filo BLU ed il puntale NEGATIVO ad un punto a MASSA, devi leggere la tensione pari a 0V;
-> se colleghi il puntale POSITIVO del tester al filo ROSSO ed il puntale NEGATIVO ad un punto a MASSA, devi leggere la tensione pari a 0V.

... per quanto riguarda il connettore lampada H4 all'interno dei fari anteriori, con interruttore "Master Switch" in posizione ON (tutto avanti):
-> se colleghi il puntale POSITIVO del tester al filo BLU/ROSA (Anabbagliante Sinistro) ed il puntale NEGATIVO ad un punto a MASSA, devi leggere la tensione di circa +12V;
-> se colleghi il puntale POSITIVO del tester al filo BLU/NERO (Anabbagliante Destro) ed il puntale NEGATIVO ad un punto a MASSA, devi leggere la tensione di circa +12V;
-> se colleghi il puntale POSITIVO del tester al filo BLU/ARDESIA (Abbagliante Sinistro) ed il puntale NEGATIVO ad un punto a MASSA, devi leggere la tensione di circa +12V;
-> se colleghi il puntale POSITIVO del tester al filo BLU/ARANCIONE (Abbagliante Destro) ed il puntale NEGATIVO ad un punto a MASSA, devi leggere la tensione di circa +12V;
-> se colleghi il puntale POSITIVO del tester al filo NERO (Negativo) ed il puntale NEGATIVO ad un punto a MASSA, devi leggere la tensione di 0V e poi controllare la continuità;

Fossi in te l'elettrauto lo terrei sempre come ultima spiaggia, perché nelle migliori delle ipotesi dopo averci perso 2 min in più del dovuto, prende in mano le forbici e comincia a tagliare tutto. Poi col solo uso di nastro isolante schifoso ricongiunge i fili e ti dice di aver fatto un lavoro da 150€!

Per risolvere problemi di questo tipo non è necessaria la conoscenza di materie fisiche o soprannaturali, né tanto meno occorrono lauree specifiche ... è imperativo però accendere il cervello e farlo funzionare con cognizione di causa ... per tutto il resto ti basta scrivere qui!

P.S. Te lo riscrivo per la terza volta e poi non te lo chiederò più ... è importante che tu posti le foto di ciò che scolleghi o colleghi, affinché ti si possa dare maggior supporto.
Tutto ciò a cui io faccio riferimento può essere applicato solo ed esclusivamente ad un impianto elettrico originale. Qualora sul tuo mezzo qualcuno abbia fatto modifiche e/o sostituzione di fili (magari hanno eliminato o modificato uno o più fili e non corrisponde più il colore definito) è possibile che anziché risolvere il problema, si aumenti il danno!

[ZAV’S]

Inizio a mandarti due foto, ripeto non ho avuto tempo di mettermi con la testa
Sarò più preciso prossimi giorni
Grazie mille Fausto

[ZAV’S]

Seconda foto

[scirocco81]

Già da queste foto vedo che all'apparenza non sembra siano state fatte manomissioni.
Sul connettore femmina del "Master Switch" il filo rosso è sdoppiato, perché uno dei due serve come "punto di eccitazione libero" (in pratica è una possibile alimentazione +12V) per eventuali fari fendinebbia anteriori, che possono accendersi solo con i fari anabbaglianti accesi. Dovresti trovare l'estremità del filo libero dietro il quadro strumenti con un connettore bullet tipo femmina, ovviamente se non è stato usato per alimentare eventuali fendinebbia installati.

[ZAV’S]

dietro il quadro strumenti ho trovato due fili bianco/rosso e verde/nero che terminano a bullet(?) che sono liberi e volanti.
E' corretto? allego foto

[ZAV’S]

quadro

[ZAV’S]

VANO MOTORE

[ZAV’S]

LA FOTO PRIMA ERA SCATOLA FUSIBILI

[ZAV’S]

FUSIBILI

[ZAV’S]

FOTO VANO MOTORE

[ZAV’S]

VANO MOTORE

[ZAV’S]

faro

[ZAV’S]

la cosa strana è che se accendo abbaglianti la spia blu del cruscotto funziona, anche in lampeggio! Boh