Ripresa Defender TD5

[matte91Rn]

Qui se cerchi un po' trovi sia un mare di info sia chi può farti il lavoro.
td5 originali pochi ma mappe molte e molto diverse, più o meno spinte, più o meno fumose, tutte comunque risolvono abbastanza bene il problema del buco in basso.

Capisco, il problema è che sono affetto da un morbo incurabile, sono uno smanettone di natura e le cose mi piace farmele da solo anche a costo di sbagliare.
Diciamo che un po' di elettronica ci capisco e il saldatore lo so usare, chiaramente dipende se la cosa è fattibile in casa o no, se è una cosa per cui serve attrezzatura specifica allora alzo le mani e chiedo aiuto a qualcuno ma fino adesso ho letto, letto e riletto sul forum e sul manuale e poi ho fatto tutto da solo.
Chiaramente deve valerne la pena, se per programmare una eeprom devo spendere 100€ di programmatore allora forse è meglio di no

Se per esempio con questo riesco a programmarla...
Link

[kloda]

mmmm...lascerei perdere magheggi strani, ricordati che hai a che fare con centraline inglesi testarde e progettate da ingegneri steam punk...rischi danni irreversibili e costosi, oltre al fermo macchina ecc ecc...io vado di nanocom, la mia centralina me lo consente ovviamente e sono soddisfatto dei risultati, anche io ho mappato, una V13SP, gratis, che uso sempre e non la cambierei tornando all'originale che, come dice Vespa, dopo che hai provato le mappature, sembra in recovery, veramente...

[matte91Rn]

mmmm...lascerei perdere magheggi strani, ricordati che hai a che fare con centraline inglesi testarde e progettate da ingegneri steam punk...rischi danni irreversibili e costosi, oltre al fermo macchina ecc ecc...io vado di nanocom, la mia centralina me lo consente ovviamente e sono soddisfatto dei risultati, anche io ho mappato, una V13SP, gratis, che uso sempre e non la cambierei tornando all'originale che, come dice Vespa, dopo che hai provato le mappature, sembra in recovery, veramente...

Certo, sarebbe meglio stare dalla parte del sicuro, però quello che ho linkato è un semplice dispositivo per flashare le eeprom, niente di che, chiaramene bisogna vedere se è affidabile o no.
Da questo video, la procedura non sembra particolarmente complicata, se c'è qualcuno che può darmi qualche dritta lo ringrazio, in caso lo faccio fare a qualcun altro!!

[Luca1966]

mmmm...lascerei perdere magheggi strani, ricordati che hai a che fare con centraline inglesi testarde e progettate da ingegneri steam punk...rischi danni irreversibili e costosi, oltre al fermo macchina ecc ecc...io vado di nanocom, la mia centralina me lo consente ovviamente e sono soddisfatto dei risultati, anche io ho mappato, una V13SP, gratis, che uso sempre e non la cambierei tornando all'originale che, come dice Vespa, dopo che hai provato le mappature, sembra in recovery, veramente...

Certo, sarebbe meglio stare dalla parte del sicuro, però quello che ho linkato è un semplice dispositivo per flashare le eeprom, niente di che, chiaramene bisogna vedere se è affidabile o no.
Da questo video, la procedura non sembra particolarmente complicata, se c'è qualcuno che può darmi qualche dritta lo ringrazio, in caso lo faccio fare a qualcun altro!!

Io ho la mia ecu lo presa da lui Shane Mastaz.co.uk con 2 mappe una poco più che normale e l'altra tutta potenza,su una centralina MSB.
Fantastica.
link
http://mastaz.co.uk/shop.htm

[matte91Rn]

mmmm...lascerei perdere magheggi strani, ricordati che hai a che fare con centraline inglesi testarde e progettate da ingegneri steam punk...rischi danni irreversibili e costosi, oltre al fermo macchina ecc ecc...io vado di nanocom, la mia centralina me lo consente ovviamente e sono soddisfatto dei risultati, anche io ho mappato, una V13SP, gratis, che uso sempre e non la cambierei tornando all'originale che, come dice Vespa, dopo che hai provato le mappature, sembra in recovery, veramente...

Certo, sarebbe meglio stare dalla parte del sicuro, però quello che ho linkato è un semplice dispositivo per flashare le eeprom, niente di che, chiaramene bisogna vedere se è affidabile o no.
Da questo video, la procedura non sembra particolarmente complicata, se c'è qualcuno che può darmi qualche dritta lo ringrazio, in caso lo faccio fare a qualcun altro!!

Io ho la mia ecu lo presa da lui Shane Mastaz.co.uk con 2 mappe una poco più che normale e l'altra tutta potenza,su una centralina MSB.
Fantastica.
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http://mastaz.co.uk/shop.htm

Infatti ho visto in un video che ne aveva una pila sul banco, ho pensato le vendesse anche, certo che se una MSB con doppia mappa costa 600£ + sped. forse a quel punto conviene prendere una NNN..
Detto questo stamattina ho pulito il debimetro, ho controllato la wastegate che nel mio caso tolto il seeger si muove benissimo, poi ho pulito il sensore sul filtro dell'aria e quello sul collettore di aspirazione.
Quest'ultimo era bello ricoperto, ho provato a infilare la punta del cacciavite dentro ed effettivamente è molto sporco, per caso, prima di montare il kit EGR, si può smontare il collettore e pulirlo in qualche modo??
Ho aperto un altro 3d dove ho pubblicato un video su un rumore che ho sentito, può essere che ho queste prestazioni in ripresa perché ho tutti iniettori per euro3?

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[matte91Rn]

A distanza di tempo sono riuscito ad ordinarmi un kit per Bypassare la EGR ma sono abbastanza "deluso" nel senso che mi aspettavo un collettore tappato e una EGR in condizioni pietose, invece a me sembrano abbastanza buoni.
Deluso nel senso che credevo che un eventuale sporco nel collettore fosse la causa di un erogazione non molto fluida e con cali di potenza, invece a questo punto devo ricercare il problema altrove.
Allego alcune foto per farvi capire meglio.

Nell'ultima foto, quella con il tappo sul collettore di scarico, si vede un po' di nero attorno al collettore, secondo voi può essere che ci sia una perdita lì?
Premetto che non sento strani fischi, mi sembra tutto nella norma.





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[matte91Rn]

Nel frattempo ho fatto anche una scansione degli errori ECU con un Delphi e questo è il risultato.
Una parte di questi me li ha fatti cancellare ma una metà più o meno rimangono, potete aiutarmi ad interpretarli?
Domani effettuerò una prova con il Delphi collegato che mi registra i parametri mentre guido, così forse si riesce a capire meglio.


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[Br4c]

Sicuramente una pulita al sensore del debimetro è d'obbligo, fatto anch'io recentemente ed è migliorato parecchio

[matte91Rn]

Ho notato che da un po' di tempo, in maniera abbastanza random, ho un taglio di potenza dovuto sicuramente a qualcosa di elettronico, perché mi è capitato di guidare con potenza ridotta e improvvisamente così di punto in bianco mi arrivasse una specie di colpo e la macchina iniziava ad andare molto meglio.
Così ieri ho fatto un bel giro e una volta fermo nel parcheggio con motore al minimo ho riscontrato questi dati:
Temperatura aria in ingresso = 119.9 °C ( sarebbe il sensore IAT?)
Pressione ambiente = 100 kPa
temperatura iniezione combustibile = 62 °C
Flusso aria = 0 kg/h
Giri motore = 750 rpm
Temperatura liquido refrigerante = 78,4 °C
Pressione collettore di ingresso = 99.33 kPa

La cosa che mi ha insospettito è proprio quel Flusso d'aria = 0, tra l'altro mi pare di averlo controllato l'altra sera mentre guidavo e rimane costante a 0.
Se quello fosse il debimetro significa che è rotto, giusto?
Giusto per prova ho scollegato il connettore del debimetro e da ieri sera la sto usando col sensore scollegato, mi sembra MOLTO più pronta a qualsiasi regime, stasera la provo in una bella salita per vedere come si comporta senza.
Qualcuno sa se i dati che ho riportato sono corretti o ce n'è qualcuno che non rientra nei parametri ottimali?

[Br4c]

Per gli altri dati aspetta gli esperti del forum, io non lo sono, per il debimetro come pensavo è da sistemare. Prova prima a smontarlo e vedi se la rete che fa da filtro è sporca, cosa molto probabile, e puliscila anche con un compressore ma facendo molta attenzione a non rovinare il sensore all'interno che è particolarmente delicato. Penso si possa anche pulire direttamente il sensore con dello spray per contatti o simili ma io non l'ho fatto, senti cosa dicono i guru di AL prima di fare danni. Nel caso non dovesse migliorare nemmeno così credo proprio sia da cambiare.

[matte91Rn]

Ehh ho paura che sia morto allora, poco tempo fa l'ho smontato e gli ho sparato un po' di pulitore per contatti, sia direttamente che nella retina ecc, poi ho soffiato con il compressore senza sparare direttamente sulla lamella, però se non si è ripreso temo fosse già rotto da tempo, anche perché il problema del calo di potenza ce l'ho da sempre..

[matte91Rn]

Ho trovato un articolo che spiega indicativamente che valore dovrebbero avere i sensori del TD5 (con un +-5% di margine):

MAF(Flusso d'aria) = 55-65 con motore al minimo, cresce con l'aumentare dei giri fino a 600 o più a 3000 giri, raggiunto un valore di 680 la centralina azzera il valore e riduce l'alimentazione di gasolio entrando in protezione per problemi al turbo.
AAP(Pressione Ambientale) = pressione ambiente reale sul barometro in kPa, circa 100 (a seconda dell'altitudine).
AAT(Temperatura Ambiente) presente solo su EURO3, quindi motori 15p-16p = Temperatura ambiente registrata dal termometro (non viene mostrata in diagnostica).
MAP(Pressione collettore aspirazione) = dovrebbe essere molto vicina alla pressione AAP con il motore al minimo, crescendo fino a 230 con motore a piena potenza.
IAT(Temperatura collettore aspirazione) = come la temperatura ambiente (AAT) + 10-30 a seconda della temperatura esterna
Coolant Temp(Temperatura liquido di raffreddamento) = con 70 - 115 °C, l'indicatore sul cruscotto rimane a metà mentre passa sul rosso qualora si raggiunga la temperatura di 120 °C. A circa 110 °C dovrebbe intervenire la ventola di raffreddamento portando la temperatura fino a 105 °C per poi spegnersi.
FUEL TEMP(Temperatura carburante) = circa 10-20 °C in meno della temperatura del liquido di raffreddamento a seconda della temperatura ambiente.

Quindi nel mio caso:
MAF = 0 invece di 55/60 ---> Debimetro rotto;
AAP = 100kPa come da specifiche ---> Sensore OK;
AAT = Euro2 quindi non presente nel mio def;
MAP = simile ad AAP, nel mio caso 99,33 kPa ---> Sensore OK;
IAT = AAT + 10-30, quindi con 10 gradi esterni dovrei avere circa 30-40 mentre io ho 120 °C ---> Sensore Rotto;
Coolant Temp = 70-115, nel mio caso 78,4 °C ---> Temperatura OK;
Fuel Temp = 10-20 in meno del Coolant Temp, nel mio caso è 62 °C ---> Temperatura ok

Se i dati sopra citati sono indicazioni corrette, devo sostituire il Debimetro e anche se il MAP funziona, purtroppo l'IAT non legge bene, ed essendo in un unico pezzo, devo cambiare anche quello.
Qualcuno può confermare??

[ghiaino]

in attesa di conferma da chi ci capisce,
bravo! una bella tabellina

[matte91Rn]

Ciao! Ti ringrazio, sto cercando di schiarirmi le idee però in tutta sincerità secondo me sono ancora fuori strada:
1) se scollego il debimetro difettoso la ECU dovrebbe assegnargli un valore standard se ho capito bene, che però io non leggo, mi da 0 sia con Maf collegato che scollegato.
Provando il mezzo col debimetro scollegato, a volte accendo ed effettivamente ho più potenza a tutti i regimi, poi magari spengo e alla seconda accensione ho di nuovo il motore spompo, quindi mi viene da dire che non è dovuto al debimetro.
2) se effettivamente la IAT è difettosa (visto che ho sempre 120 °C sul collettore di aspirazione) e il calo di potenza è dovuto a quel sensore, in teoria dovrei avere sempre il motore depotenziato, cosa che invece non accade sempre.

L'unico altro imputato che mi viene da pensare è il cablaggio iniettori, però aprendo il tappo rosso della centralina non ho olio sui contatti (anche perché l'avevo pulito da poco). Può essere che l'olio sia sul connettore attaccato sulla testa? Oppure può essere che l'infiltrazione di olio sia proprio nella connessione sugli iniettori?
Il cablaggio iniettori comunque l'ha sostituito il precedente proprietario, più o meno 20000 km fa...

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[Luca1966]

Dai che ci sei quasi
controlla la spina del sensore sul collettore,e segui i fili se sono intatti.

[matte91Rn]

Dai che ci sei quasi
controlla la spina del sensore sul collettore,e segui i fili se sono intatti.

Se ho capito bene, il cavo nero-verde dell'IAT termina sul pin 34 del connettore rosso della centralina, domani provo con un test di continuità, se è interrotto, il sensore è sano altrimenti dovrò cambiare anche quello.
Comunque sia qualche problema c'è perché anche la diagnostica mi da errore sia sul Flusso d'aria che sulla temperatura di ingresso...

[Luca1966]

Il flusso aria è il debimetro ma dovrebbe andare in default per quanto ne so e va in un valore massimo ,da problemi al minimo e un po di fumo. Ma è la temperatura alta che da il sensore che fa abbassare la portata del carburante per proteggere il motore,se ti segna 120°gradi troppo alta.

[Luca1966]

tu:
Se ho capito bene, il cavo nero-verde dell'IAT termina sul pin 34 del connettore rosso della centralina, domani provo con un test di continuità, se è interrotto, il sensore è sano altrimenti dovrò cambiare anche quello.

Questo non lo so il mio disco e euro3.
tu non hai un sensore sul filtro aria ?
ho trovato questo nel forum-
http://africaland.it/forum/viewtopic.php?f=31&t=113178

[Luca1966]

Tensioni imprecise provenienti dal sensore IAT possono influire sulle emissioni della larghezza del polso, del minimo e delle emissioni del tubo di coda. Segnali intermittenti possono causare esitazione, inciampare e impennarsi. Se un guasto del sensore IAT accompagna un guasto al sensore temperatura liquido di raffreddamento motore (ECT), potrebbe verificarsi anche il funzionamento della ventola di raffreddamento.

Alcuni produttori incorporano il sensore di temperatura dell'aria aspirata (IAT) come parte del sensore Mass Air Flow (MAF) (misuratore del flusso d'aria)
Non è farina del mio sacco trovato in rete

[matte91Rn]

Il mio è un Euro2 e comunque sì, ho il sensore sulla scatola filtro ma se non sbaglio quello è della pressione ambiente.
Ho dato una pulita anche a quello poco tempo fa, però in diagnostica la lettura è giusta, quantomeno al minimo, poi se in marcia impazzisce non lo so, appena riesco a fare una lettura di tutti i parametri in marcia magari pubblico il grafico.
Comunque se non sbaglio nel caso del td5 il sensore di temperatura IAT e quello di pressione nel collettore sono un unico componente...nel mio caso uno funziona e l'altro no, oppure come dicevi è interrotto il collegamento. Comunque ora mi leggo quella discussione! Grazie!!

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