mi sa che non durano piu come una volta

[Silvio]

Esatto, il cross member non si smonta e non sarebbe nemmeno necessario: è necessario (e sufficiente) verniciare la faccia esterna per rafforzare la (debole) protezione. Smontare tutto lo smontabile (gancio traino, maniglie se in dotazione, bulloni), incartare per bene con nastro di carta e tanti giornali: occorre salire fin quasi al tetto e per un metro lungo le fiancate, gli spruzzi di nero si notano assai, soprattutto se avete un colore chiaro. Per le facce interne del cross member invece è meglio spruzzare cera protettiva apposita, da tutti i buchi possibili e immaginabili, in modo che raggiunga tutti gli angoletti nascosti. Silvio

[MoMix]

Ah ok, non si smonta. Meglio, se c'e' solo da incartare e mettersi a lavorare senza doversi attrezzare per lo smontaggio c'e' il rischio che lo faccia davvero :-) Per quanto riguarda la procedura e i materiali, qualcuno ha gia' fatto il lavoro e puo' consigliare ? Scartavetro, incarto e ... ? Passo un antiruggine ? Passo un Fertan e poi un antiruggine ? Che vernice ? Che cera ? Grazie, Mario

[Arnold Rover]

Per Philip, pienamente d'accordo con te riguardo la catramina o antirombo che dir si voglia, tende a distaccarsi invisibilmente dalla superficie metallica cui è stata applicata e sotto di essa è tutto un fiorire di ruggine. Non per il Tectil che secondo me è un ottimo prodotto tanto è vero che fù realizzato dalla Valvoline su richiesta dell'esercito americano per la protezione degli stoccaggi dei lamierati dovendo rispondere a capitolati della max severità. Ciao

[Silvio]

Se la vernice originale è in buone condizioni e non c'è ruggine affiorante, basta una leggera carteggiata (carta abrasiva fine, tipo 800, ad acqua) solo per rendere la superficie ruvida quel tanto che garantisce l'aggrappaggio della nuova mano che darai. Dopo la carteggiatura ad acqua sciaqui per bene, fai asciugare e incarti. Poi sotto con lo spruzzo, nero opaco. Silvio

[Allow]

quote:

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Per quanto riguarda la procedura e i materiali, qualcuno ha gia' fatto il lavoro e puo' consigliare ? Scartavetro, incarto e ... ? Passo un antiruggine ? Passo un Fertan e poi un antiruggine ? Che vernice ? Che cera ?

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Stesse domande per me. -------------------------------------------- Chi fa una domanda è stupido cinque minuti, chi non fa una domanda è stupido per sempre. --------------------------------------------

[philip]

Arnold Rover, non mi sono spiegato bene,come tectil non intendevo quello tipo cera liquida ,ma quello catramina(a base di bitume).La "porcheria" a cui mi riferivo ,non è che non prtteggevano,ma al fatto che venivano lavorati in maniera sbgaliata e cioè sopra la ruggine, alla quale non facevano niente. Il fatto è che ,se non si è pratici in vernici,la scritta "antiruggine" puo' trarre in inganno. Ci sono vari tipi di fondo antiruggine: i fondi(adesivi) veri e propri quelli beninteso che ai tempi erano aranci e rossi scuri e anche grigi.La loro qualita' di "antiruggine" è che vengono messi sul metallo nudo per far ancorare le mani successive.C'era anche il minio di piombo (arancio), ma vista la riconosciuta pericolosita' del piombo,l'hanno tolto e non si trova piu.Ma non servono un gran chè se c'è gia' l'ossidazione. poi ci sono appunto i diversi "convertitori...: Anche se puo' sembrare strano :non è che "piu' roba c'è su e meglio è protetto" ,anzi. Di per sè sono dell'idea che vale di piu' un controllo regolare che 50 mani di vernici varie. Se il telaio ha su un fondo e sopra uno smalto e sopra di quello un prodotto ceroso è protetto.Quando viene scalfito ,si ripristinano le condizioni iniziali. Se c'è gia' ruggine (di vari stadi di avanzamento", per chi vuole subito "estirpare" ci sono i prodotti che "sciolgono-polverizzano" la ruggine e la tolgono del tutto(rimane una polvere nera).Sono quelli di varie marche che metti con spruzzatore e in condizioni di umidita'.Dopo al massimo 48 ore si lavano via con acqua e NON fa altra ruggine per almeno sei mesi.Dunque con questo si ha tempo di continuare la lavorazione 6 mesi.Prodotti tipo fertan. Poi ci sono (e non sono da confondere con fertan),i vari noverox,brunox e simili che si trovano in spray o gel e sono quelli che dopo il trattamento lasciano la ruggine di color nero violaceo.Questiconvertono la ruggine ma solo il primo strato dopo "incapsolano " la ruggine ,la bloccano li,la siggillano e fanno anche da fondo per cui sopra si puo' mettere uno smalto.Sono comodi e possono andar bene anche per bloccare la ruggine in un punto,quando non si ha tempo di toglierla subito. Per le parti zincate ci sono anche quelli tipo spray zinco,anche li c'è scritto ottima proprieta' antiruggine,ma mettere una mano di smalto sopra è problematico.In cambio vanno bene per "rittoccare" scalfiture nelle parti zincate dei vecchi series per es.,si puo' per esempio dopo aver agitato la bomboletta sprayarne un po' nel coperchio e con un pennellino rittoccare.se anche li c'è gia' ruggine,prima si tratta con uno dei "convertitori"...questo spray zinco è "indifferente" agli agenti atmosferici.Ma se viene toccato con diluente o benzina ,si scoglie... Ma per i telai ,il pericolo maggiore è quando non si lavano periodicamente per tener libero gli sfiati ,per togliere sale nelle zone dove viene usato ecc.un telaio pulito asciuga in poche ore uno sporco o pieno di fango(magari anche all'interno)ci puo' mettere anche 2 settimane ....e via con l'ossidazione...... ....ecco cosi per dare un idea a chi magari fatica a distinguere la miriade di prodotti.... Ciao Philip

[MoMix]

Illuminante trattazione Philip, grazie. Nel mio caso, non essendoci ruggine visibile (anzi, non essendoci ruggine per niente) ma solo la (consueta ?) screpolatura della vernice del cross member, la procedura corretta dovrebbe essere quella di: 1. carteggiare fin dove arrivo (la struttura scatolare del cross member non consente di arrivare fin dentro) 2. pulire con acqua 3. aspettare che asciughi 4. passare un fondo 5. passare uno smalto 6. passare un protettivo ceroso A questo punto, capita la teoria, c'e' qualche prodotto in particolare che consigli per i passi 4, 5 e 6 ? La stessa cosa posso farla su TUTTO il resto del telaio, no ? Grazie ancora, Mario

[philip]

Mo-mix, ho visto che hai un td5 dunque recente,Silvio ha detto che i td5 hanno gia' su una specie di cera. Dunque dovresti veder cosa c'è attualmente.Se c'è cera o simili e NON c'è ruggine basta rinnovare la cera,ci sono tanti prodotti e in Italia magari hanno nomi diversi.Il consiglio su un prodotto specifico lo lascio a qualcun'altro.....Ma comunque sopra la cera non si puo' mettere nessun fondo nè vernice,chiaramente. Sai io non ho ancora avuto un "telaio" che abbia meno di 20 anni Cosi, per curiosita' ,c'è un tipo in gb che fa IL trattamento e lui pero' toglie a vapore tutta la cera esistente per applicare il suo trettamento che comunque è costoso.... guarda quello lo fa su veicoli recenti,perchè per i veicoli vecchi è un altro trattamento dei vari tipi che si possono fare. http://www.before-n-after.co.uk/ ma penso sia il massimo. Ciao Philip

[maxtd5]

quindi mi metto a sgurare il telaio con la vaporella!!!! ?????? meglio delonghi o mulinex? certo che pulito viene proprio Ola! da max

[Arnold Rover]

Ottima spiegazione Philip, effettivamente il grosso problema che non tutti sanno è che in moltissimi casi la ruggine parte dall'interno, quindi intervenire con vari ed anche ottimi prodotti all'esterno non cambia di molto la situazione. Ciao Arnaldo Ranciaro

[philip]

Maxtd5 a vapore... nel senso di alta pressione calda... Arnoldrover ,esatto. Ciao Philip

[DON JJ]

Internamente, dopo un accurato lavaggio, spruzzare una buon primer bicomponente e dopo della cera. Soprattutto il vero consiglio per preservare il telaio, è quello di tenerlo sempre pulito dal fango. P.S. che la verniciatura dei telai dei td5 (e non solo la verniciatura) sia decisamenete + scadente delle land precedenti è un dato di fatto. HOLA

[tomotto]

scusate ma "la cera" che serve per proteggere a cui voi fate riferimento, è una cera normalissima per carrozzeria o è qualcosa di particolare? se si, potete indicarmi una marca o un tipo?

[philip]

Hai ragione donJJ ,ritengo che i telai piu' longevi erano quelli delle vecchie Land serie II-IIa( a parte le primissime serie uno che avevano il telaio zincato a caldo-porca vacca ste misure di risparmio vé) Anche la qualita' (scadente )dell' acciaio ha un suo ruolo. ...di per sè è cera da carrozeria,ma ci sono delle cere piu' dense (per le lamiere che si sormontano per es.) e piu' liquide che vanno nelle fessure ,o addiritura quelle tipo waxoil che come dice il nome "olio-cera" sono piu' fluide e dunque vanno fino nelle fessure piu' piccole. se il telaio è in ordine va ben anche una piu' densa.poi ci sono bianche,trasparenti,gialle,marroni e anche nerastre. se hai un compressore ci sono le bombole da mettre la alle apposite pistole e attaccandoci i suoi tubi vai all'interno del telaio.Questi tubi hanno un ugello che spruzza a 360°.Dopo far passare un po di diluente per pulire la pistola e il tubo. OK? Auguri a chi lo fa da se' ,perche' è un lavoro di......del cavolo,da fare a casa propria(vestiti vecchi ,guanti occhiali e maschera )se uno ha una tuta di carta meglio. Se vai in un fornitore per carrozzerie dici che vuoi cera per telai,ma la trovi anche in certi brico. Altro lavoro utile con le bombolone di cera spray normale dotate di un tubicino fine ,è fare la stessa cosa cioè iniettarla nei telai delle porte . E' chiaro che se uno sta in un posto che la maggior parte dell'anno è secco,puo' dedicarsi di piu' ad altre cose piu' piacevoli...per esempio all'inox ....ma io non sono carrozziere,Cercio era carrozziere. Ciao Philip